Как правильно обрезать плодовые деревья весной. Обрезка деревьев когда лучше осенью или весной. Как обрезать абрикос осенью

Преимущественным временем для обрезки является конец зимы и начало весны, до начала нового роста. В этот период обрезка производится у большого количества садовых растений, в число которых входят фруктовые деревья.

Обрезка деревьев необходима для поддержания здоровья растений, для предания им силы и красоты. У плодоносящих культур данная процедура способствует повышению урожая.

Основными правилами для обрезки любых видов деревьев являются: использование чистых и острых инструментов, выполнение среза под больными местами дерева, своевременная обработка среза.

Существует 3 вида обрезки:

Прореживание. Для этого метода обрезки характерно удаление целой ветки. Ее обрезки производится там, где она ответвляется от ветви покрупнее или ствола. Данный метод используется редко, так как прореживание не влечет за собой стимуляцию роста и лишь снижает массу растения. Этот способ подходит для декоративных целей, чтобы растение не выглядело слишком массивно.
Неселективная обрезка. Суть ее заключается в обрезании ветки в любом месте, что простимулирует спящие почки к отрастанию волчковых побегов. Этот метод способствует повышению густоты растения.
Селективная обрезка. Согласно ей обрезку следует производить до ближайшей почки или боковой ветки. Диаметр оставшейся ветки равен половине диаметра удаленного побега. Данный метод уменьшает высоту дерева.

Как правильно обрезать плодовые деревья

Моя тетя многие годы радовалась щедрому урожаю яблок со своей яблони на дачном участке. Но шло время, и урожай становился все меньше, пока дерево вовсе не перестало плодоносить. Тетя решила, что виновны климатические условия, однако проблема заключалась в другом: она не обрезала ветви дерева.

Обрезая ветви плодоносных деревьев, вы избавляете растение от лишней тяжести плодов и позволяете проникать солнечному свету в центр кроны. Проникающие в центр кроны солнечные лучи и воздух обеспечивают лучшую циркуляцию и не позволяют растению болеть.

Обрезание деревьев отличается тремя видами кроны:

ярусной с центральным проводником
измененно-лидерной
чашеобразной

Если дерево не было обрезано до начала образования плодов, то обрезку придется производить более сильную, с вырезанием и уменьшением размера ветвей. Это необходимо для повышения урожайности дерева и создания структуры кроны, что не прогнется и не сломается под тяжестью урожая.

Обрезать деревья необходимо раз в год. Таким образом, растение не будет страдать от сильного обрезания ветвей спустя более продолжительный период времени. Возможно обрезание такого количества ветвей, которое дерево отрастило за прошлый год.

Важно! Однако нужно помнить, что при обрезании старых ветвей, образовавшихся за последний год, количество срезанных ветвей не должно превышать 1/3 всех веток растения.

Прежде всего следует удалить именно старые ветви. Если вы имеете дело с карликовыми деревьями, то не стоит увлекаться обрезкой ветвей также, как у обычных деревьев. Деревья более маленького размера, чем обычные, отличаются более медленным ростом.

Некоторые сорта яблонь, груш и слив отличаются образованием плодов на некрупных ветках, поэтому, если крона стала слишком густой, можно без опаски обрезать старые и непродуктивные ветви.

Следите за ростом горизонтальных веток, так как ветви, что растут вертикально, то есть вверх, дают большой прирост, но при этом их урожайность падает.

Если ветви, также направленные вертикально, растут вниз, то их продуктивность будет невысока из-за недостатка солнечного света. Поэтому следует обрезать побеги, которые растут вниз и вверх, оставляя горизонтальные.

Для более полного понимания процесса обрезания деревьев посмотрите обучающее видео для начинающих с пошаговыми инструкциями:

Как обрезать яблони и груши

Нужно обрезать дерево согласно ярусному типу кроны. С возрастом главный побег может склониться из-за тяжелых фруктов, что не позволит солнечному свету добраться до нижних веток. В этом случае стоит вырезать верхушку главного побега.

При таком раскладе солнечный свет будет проникать в центр кроны, а новые ветви будут расти вверх, заменяя вырезанный центральный ствол. Боковые ветви по необходимости подрезайте, чтобы беспрепятственно доставать любую часть растения.

Как обрезать сливу

Так как слива – это преимущественно кустовидное дерево, — то формирование из него растения с центральным стволом не представляется возможным. Здесь подойдет другая форма обрезки – чашеобразная.

Если в вашем распоряжении оказались гибриды из Японии и Америки, то у них надо отрезать большее количество ветвей, чем у сортов сливы из Европы. Вершина должна быть открыта для свободного доступа солнечных лучей к нижним ветвям. Если ветви слишком сильно нагибаются к земле, то их следует укоротить.

Как обрезать персик и абрикос

Такие плодоносные деревья характеризуются большим ростом ветвей, поэтому стоит обрезать из в большом количестве для повышения урожайных критериев качества. Чтобы в будущем с этими деревьями было удобно работать, обрезайте верхушку кроны. Не забывайте и о ветках, которые растут близко к земле.

По завершении обрезки не увлекайтесь чрезмерной подкормкой, так как из-за нее дерево быстро отрастит новые ветви. Из-за быстрого роста веток летом дерево может пострадать в зимнее время года.

Как совершать обрезку вишни

У недавно посаженной вишни создают крону с главным проводником, который, у более возрастных растений, удаляется, и на смену ярусному типу кроны приходит измененно-лидерная крона.

Обрезка производится подобно обрезанию ветвей у персика, но не в таком большом количестве, иначе зимой дерево будет подвергаться повреждениям со стороны холодов, что непременно скажется на продолжительности жизни вишни.

Ранняя весна этого года совсем не оставила садоводам времени на обрезку деревьев. Можно ли обрезать деревья сейчас, или уже поздно, раз сокодвижение началось? Как правильно проводить обрезку и в каких случаях ее можно избежать? Как правильно формировать крону яблонь и груш? Даем актуальные советы дачникам.

Часто садоводы спрашивают, можно ли обрезать деревья, если уже началось сокодвижение. Дачнику придется решать это самому: все зависит от состояния растений. Если за зиму какие-то ветви сломались или ствол расщепился под тяжестью снега, конечно, надо, не откладывая, привести крону в порядок. Проводить целенаправленную обрезку при сокодвижении вряд ли стоит.

Следует знать, что обрезка деревьев — вовсе не самоцель . Без этой операции вполне можно обойтись или сделать ее минимальной и корректирующей, если правильно формировать деревья смолоду.

На фото 1 хорошо видно, насколько бессмысленно обкорнали взрослое дерево. Мало того, что его не сформировали правильно, так и в дальнейшем ничего не исправили, а лишь ухудшили его состояние. Такая сильная обрезка вызовет интенсивный рост волчков, которые за 2-3 года разрастутся и образуют новые, еще более высокие этажи несуразной кроны растения. Здесь надо было целиком удалить правый конкурент или сильно укоротить его переводом на самое нижнее боковое ответвление, чтобы затормозить развитие и уменьшить крен в правую сторону. Левую часть можно было почти целиком оставить до разумных пределов по высоте, срезав лишь самый верх для снижения кроны.

Существуют различные системы формирования плодовых деревьев. Наиболее приемлемой для любительского садоводства является свободно растущая крона с некоторыми ограничениями габаритов в последующем. В кроне необходимо поддерживать правильное соотношение центрального проводника (лидера), который должен быть единственным, и скелетных ветвей.

Проводник необходим для образования на нем всех ярусов кроны, поэтому он должен доминировать над ветвями по высоте и толщине. С возрастом его укорачивают для снижения кроны и лучшего освещения. Скелетные ветви изначально должны равномерно размещаться на стволе по высоте и окружности, не мешая друг другу. Соблюдение этих известных правил позволяет постепенно формировать наиболее целесообразную для хорошего плодоношения крону, требующую минимальной обрезки.

Каковы наиболее распространенные ошибки садоводов? Основная связана с раздвоением ствола , когда растут два, а то и три одинаковых по силе развития конкурента. Разрыв между ними впоследствии неизбежен — как под тяжестью урожая, так и из-за природных явлений. Их скрепление — лишь полумера. Даже если ткани в местах разрыва срастутся, разрыв все равно повторится. Необходимо не допускать появления двух лидеров, иначе они будут тянуть в разные стороны. Если раздвоение ствола уже произошло, то один надо своевременно удалить, оставив наиболее сильный.

Садоводы часто допускают подобную ошибку из-за того, что после посадки развитие дерева пускают на самотек. Дерево на фото 2 никак не назовешь заброшенным, оно заботливо побелено. Видимо, хозяевам невдомек, что раздвоение ствола опасно. Один из стволов необходимо срочно спилить в основании. Побелка, кстати, в данной ситуации выполняет лишь декоративную функцию, она бессмысленна, так как на молодой коре закупоривает устьица и нарушает необходимый воздухообмен.

Опасными являются острые углы между стволом и скелетными ветвями . Дело в том, что ежегодно нарастающие слои древесины соединяются беспрепятственно при большом угле отхождения ветви от ствола. Именно поэтому связь между ними прочная. Такие ветви без повреждений могут гнуться до земли. Но когда ветка отходит от ствола под острым углом, слои древесины не могут соединиться. Этому препятствуют участки коры, которые не срастаются в местах наружного соприкосновения, так как растительная ткань (камбий) находится с внутренней стороны. Кора, зажатая между стволом и веткой, по мере их утолщения становится распоркой. К тому же она начинает загнивать из-за скапливающейся там влаги и микроорганизмов, что еще больше снижает прочность древесины. В результате и образуются разломы.

Нередко бывает, что у высаженных растений изначально вполне правильная конструкция кроны, но садовод ухудшает ее собственными руками. Непонятно, к примеру, зачем дерево на фото 3 огорожено высокой решеткой? Возможно, для защиты от домашних животных. Но хорошо видно, что решетка поднимает ветви вверх так, что образуются острые углы отхождения от ствола.

Еще хуже ситуация показана на фото 4, где вся крона связана. Закрепить саженец на высокой опоре можно, подвязав «восьмеркой» только ствол, а веткам нужно дать возможность располагаться отдельно. В необходимых случаях их отгибают, чтобы избежать образования острых углов.

Конструкция кроны часто ухудшается из-за неправильного размещения посадок . Например, если дерево высажено в углу участка, на расстоянии 1 м от забора. Здесь веткам со временем станет тесно. Но иногда и свободно растущие деревья, как на фото 5, формируют однобокую крону. В питомниках они растут в тесноте, поэтому часто крона и развивается неравномерно.

Это легко исправимо: саженцы при посадке надо расположить так, чтобы оголенная часть кроны оказалась в наиболее освещенном месте, то есть с южной или юго-восточной стороны. Стволик и ветки будут тянуться к солнцу, крона постепенно выровняется и разветвится во все стороны. Поможет в этом и кербовка (надрезы над некоторыми почками на оголенной части ствола).

Бывает, молодое деревце уже заваливается набок . Такую ситуацию необходимо срочно, до распускания почек, исправлять.

Откопайте землю со стороны наклона по уровню проекции кроны и острой лопатой подрубите корни с таким расчетом, чтобы дерево приняло вертикальное положение. Корни при этом приподнимутся. Под них надо подложить достаточное количество плодородной почвы, как следует полить и снова заполнить землей осевшие места (как при посадке). Далее следует закрепить дерево на прочно вбитый кол (с противоположной от подкопа стороны), подвязав к нему стволик «восьмеркой» в двух-трех местах. Подобную половинчатую травму корней растение перенесет за счет их нетронутой части.

Чтобы в будущем уменьшить обрезку деревьев, стоит в период активного роста побегов (июнь-июль) регулярно осматривать деревья на предмет волчков . Так называют побеги этого года, которые быстро растут не на концах веток, а на их одеревеневшей части, чаще всего они тянутся вертикально вверх. Если вовремя заметить появление волчка и просто отщипнуть его в точке роста, ранка на ветке быстро затянется, а вам не придется осенью убирать бесполезную молодую поросль.

Комментировать статью "Обрезка деревьев весной: как правильно?"

Еще по теме "Как обрезать деревья весной":

2 способа весенней обрезки – для мужчин и женщин. Наш сад. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай.

Обрезать деревья нужно только весной в марте. До начала сокодвижения. От этого зависит будущее развитие кроны вашего дерева и будущий урожай. Обрезка производится секатором или специальными пилами по дереву с мелким зубом, что бы не оставлять задиры на коре...

Добрые садоводы, подскажите, что с нашей яблонькой. Прошлой весной посадили яблоньку, наверное, поздновато, в конце мая. Яблоня так и не распустилась, все лето простояла голая. В этом году - та же история. Ну, думаю, все, погибла, надо выкапывать! Срезала веточку, а яблонька-то живая! Вот теперь не пойму что делать с ней. Почему не распускается? Чем ей помочь?

Обрезать ли деревья весной? Обрезка и обработка сада от вредителей. Обрезка плодовых деревьев весной: как правильно. Когда обрезать вишню и сливу. Обработка от парши на яблоне. Другая, часто встречающаяся проблема - это парша. Кроме того, обрабатывать нужно...

Обрезать ли деревья весной? Обрезка и обработка сада от вредителей. У яблонь он должен быть 30–40 см. Если приросты больше, то концы веток следует укоротить, а центральный проводник обработка яблонь весной. Кто, чем обрабатывает плодовые деревья на участке?

обрезка и побелка деревьев. всем привет. организоваил мы наконец расчитску сада, весной будем менять все заборы, так что повыкорчевали всю вековую дрянь - кустам по 15-20 лет, и обрезаем деревья. у меня 2 вопроса к многоуважаемой аудитории: 1)...

Обрезка деревьев весной: как правильно? Ефимова Н. Как правильно хранить продукты. Как провести ревизию холодильника. Как навести порядок в кухонных шкафах.

Обрезка деревьев -благодарность. Хочу сказать большое спасибо Светлане и Павлу.Они Обработка сада весной. Как улучшить состояние кустов с помощью обрезки, мы говорили в прошлый раз. Как правильно проводить обрезку и в каких случаях ее можно избежать?

Обрезать ли деревья весной? Обрезка и обработка сада от вредителей. Обрезка плодовых деревьев весной. Большинство садоводов после посадки никакой обрезкой деревьев и кустов вообще не занимается. Надо ли счищать лишайники с коры деревьев? Обязательно!

Обрезка деревьев весной: как правильно? Можно ли обрезать деревья сейчас, или уже поздно, раз сокодвижение началось? Обрезать деревья нужно только весной в марте. обрезка деревьев. Зачем регулярно обрезать неплодовые деревья - мне тоже непонятно.

Обрезка деревьев весной: как правильно? Так называют побеги этого года, которые быстро растут не на концах веток, а на их одеревеневшей части, чаще всего они тянутся вертикально вверх. Розы и другие саженцы-предлагаю. Саженцы маленькие(корневище с 1 побегом) 200р...

Обрезка деревьев весной: как правильно? Как правильно проводить обрезку и в каких случаях ее можно избежать? Как правильно формировать крону яблонь и груш? 30-40 см, плюс борта вверх 15см и туда в течении весны -лета-осени складываем траву, листья, сорняки...

Побелила в выходные молодые деревья, а сегодня мне сказали, что можно белить только достаточно взрослые деревья (от 5-ти лет), молодые получают химический ожог от побелки... Это правда?

Обрезка деревьев весной: как правильно? Можно ли обрезать деревья сейчас, или уже поздно, раз сокодвижение началось? Во дворе лежат ненужные бруски и доски? Предлагаю переработать их на нужные пиломатериалы!

Обрезка деревьев весной: как правильно? Неправильная обрезка даже хуже, чем ничего не Подрезали яблони, посаженные прошлой весной. Сосны лучше зимой пересаживать, когда они в периоде покоя. Только посадочную яму придется заранее готовить - осенью.

Обрезка деревьев весной: как правильно? Сосны лучше зимой пересаживать, когда они в периоде покоя. Только посадочную яму придется заранее готовить - осенью. Если сажать весной или летом - то большая вероятность, что не приживутся - год-два поболеют и засохнут.

кусты можно подстричь, дерево - обрезать, не хотите попробовать? Кусты - пониже, они много света вам загородить не могут, а у деревьев - нижние сучья. Вообще мне это нравится, не вы сажали - не вам и вырубать, и так в Москве дышать нечем. У нас соседи тоже жалуются...

Обрезка деревьев весной: как правильно? Можно ли обрезать деревья сейчас, или уже поздно, раз сокодвижение началось? Обрезка плодовых деревьев весной: как правильно. Когда обрезать вишню и сливу. В регионах с континентальным климатом обрезку яблонь, груш...

Обрезка деревьев весной: как правильно? Можно ли обрезать деревья сейчас, или уже поздно, раз сокодвижение началось? Как правильно проводить обрезку и в каких случаях ее можно избежать? Если за зиму какие-то ветви сломались или ствол расщепился под тяжестью...

Обрезка деревьев весной: как правильно? Можно ли обрезать деревья сейчас, или уже поздно, раз сокодвижение началось? прищипывание - лимон? Обрезка позволяет улучшить ветвление побега лимона и сформировать красивую крону, удалить лишние ветви, ускорить...

Просмотры: 3585

22.03.2017

Одной из первоочередных работ в саду является весенняя обрезка плодовых деревьев. В начале марта, лишь только отступят зимние морозы, растения, находившиеся под укрытием, постепенно освобождают от защитного материала, после чего аккуратно удаляют все отмершие, поврежденные и слабые ветки. Это позволит частично очистить крону деревьев и облегчить дальнейшее ее формирование. Весенняя обрезка более предпочтительна как для зимостойких, так и для теплолюбивых сортов деревьев, так как позволяет растениям легче пережить зиму. Весной они быстрее восстанавливаются, поэтому раны, полученные в результате обрезки, заживают в более короткие сроки.

Различают два вида обрезки: укорачивание (когда удаляют часть ветки) и прореживание (удаляется вся ветка). При укорачивании стимулируется пробуждение спящих почек, усиление их роста, а также уменьшаются оголенности ветки. Прореживание применяют к тем деревьям, крона которых состоит из многочисленных малопродуктивных веток. В этом случае обрезка помогает улучшить освещенность растения, омолаживает, способствует более раннему формированию плодов и получению качественного урожая. Завершить обрезку обязательно следует до момента набухания почек.

Для проведения садовых работ требуются острые, хорошо наточенные инструменты (секатор, садовый нож и садовая ножовка). Кроме того, необходимо соблюдать правила техники обрезки во избежание повреждения и травмирования деревьев. С целью недопущения расщепления удаляемой ветки и повреждения ствола, вначале ее подрезают снизу на расстоянии 30 – 40 см от ствола, а потом отпиливают сверху, после чего замыкают оба надреза так, чтобы образовался кольцеобразный спил (вырезка ветки на кольцо). Обрезку следует проводить аккуратно, не допускать образования широких или глубоких ран, чтобы не затруднять их заживание, не оставлять сучки. Спилы больших диаметров необходимо зачищать острым ножом или стамеской.

При укорачивании тонких побегов секатором надо следить за тем, чтобы нижний край среза находился на уровне основы почки, а верхний – на уровне ее вершины. Высокий срез приведет к засыханию шипа и длительному заживлению раны, а низкий создает риск повреждения почки и ее гибели. Укорачивать веточки следует над почками, расположенными с внешней стороны кроны. Места срезов надо обязательно замазать садовым варом.

С помощью правильной обрезки создают требуемую форму кроны дерева. Наиболее распространенной является разреженно-ярусная, при которой образуется мощный ярусный каркас из скелетных веток. Такая форма способствует устойчивости дерева, его долголетию, сильному росту и высокой урожайности. Разреженно-ярусную крону формируют у среднерослых и сильнорослых видов яблони, груши, сливы, черешни, вишни, алычи и абрикоса.

Чтобы создать такую крону, весной однолетние саженцы без веток укорачивают на 80 см от поверхности земли, а появившиеся из распустившихся почек листья обрывают до высоты 40 см. У двухлетних растений оставляют 2 – 4 побега, которые со временем образуют нижний ярус скелетных веток. В случае, когда угол между соседними побегами составляет 90°, оставляют только три из них, вырезав остальные на кольцо. Если же у саженца в зоне формирования кроны образовалось много побегов, часть их укорачивают до 10 см, а спустя 2 – 3 года вырезают на кольцо. Оставленные в качестве скелетных веток побеги также укорачивают на треть или четверть их длины (в зависимости от сорта).

В неблагоприятных условиях у двухлетних саженцев, высаженных с кроной, часто образуются лишь розетки листьев. В таком случае их не следует подвергать обрезке на второй год после посадки. Лишь при появлении на концах скелетных веток тонких слабых побегов, их удаляют вместе с частью двухлетней ветки до места расположения хорошо развитой почки. Если же у двухлетних саженцев вырастают побеги длиной 40 – 60 см, то следует удалить на них незрелую древесину, а центральный проводник (ствол) укоротить так, чтобы он был на 20 – 25 см выше верхушек скелетных веток. Небольшие боковые веточки на центральном проводнике и скелетных ветках, растущие наружу, не укорачивают.

У трехлетних деревьев весной на центральном проводнике формируют скелетные ветки второго яруса (на расстоянии 70 – 100 см от первого), а также ветки второго порядка на скелетных ветвях первого яруса. Первую ветку второго порядка оставляют на расстоянии 50 – 60 см от ствола, а вторую – на расстоянии 45 – 50 см от первой. Во втором ярусе оставляют только две ветки с углом отклонения 45°. Образовавшиеся между первым и вторым ярусом ветки, длина которых превышает 30 см, укорачивают наполовину, оставляя в качестве плодонесущей древесины первого яруса.

В процессе формирования кроны значительную часть веток, побеги-конкуренты скелетных веток и центрального проводника, а также волчки, образовавшиеся на внутренней части скелетных веток, вырезают на кольцо. В том случае, если побег-конкурент развивается лучше, чем проводник, последний замещается путем удаления.

Чтобы не допустить загущения кроны, удаляют все побеги на скелетных ветках, растущие внутрь кроны, а на центральном проводнике те, что образуют с ним острый угол. Обрастающую древесину на проводнике и скелетных ветках размещают через 15 – 20 см так, чтобы она не создавала им конкуренции. Превратить сильнорослый побег в плодовую ветвь можно путем укорачивания его до 40 см. Если же длина этого побега не превышает такой размер, то не надо подвергать его обрезке. Побеги на плодовых деревьях с сильным ветвеобразованием укорачивают меньше, а со слабым –больше.

Формирование кроны большинства садовых деревьев удается завершить за 4 – 5 лет. Наличие 5 – 7 больших скелетных веток кроны, имеющих по 1 – 2 скелетных ветки второго порядка, свидетельствуют о том, что крона дерева сформирована. Если на этот момент центральный проводник не отклонился в сторону и продолжает расти, а высота дерева достигла уже 4 м, его рекомендуется обрезать на боковую ветку двух- или трехлетнего возраста, которая растет под углом более 45°.

У плодоносящих деревьев с возрастом постепенно замедляются ростовые процессы и начинают отмирать мелкие ветки. Прореживание и укорачивание веток на яблонях и грушах не могут решить эту проблему, поэтому возникает необходимость провести омолаживающую обрезку. Осуществить эту процедуру лучше в следующий после урожайного год, когда образуется не очень большое количество плодовых почек. Обрезку проводят на молодую древесину (2 – 4-летние ветки) с приростом до 40 см. Ее обрезают над плодовой веткой или кольчаткой (наиболее короткой плодовой веткой). Омолаживающую обрезку совмещают с прореживанием плодовых образований. У сортов, плодоносящих на кольчатках, необходимо удалить половину таких побегов, а у сортов с сильным ветвеобразованием, кроме того, укорачивают на треть сложные плодовые ветки.

Квалифицированная омолаживающая обрезка позволяет уже через два-три года получить до 50 см прироста. В последующие годы омоложенные деревья требуют такой же обрезки, как и молодые плодоносящие. Неухоженные деревья, которые не образуют прирост, отличаются суховершинностью и редким плодоношением, омолаживают на 5 – 10- летнюю древесину. Срез делают на годовом приросте длиной 30 – 50 см таким образом, чтобы его диаметр не превышал 3 см. Обрезают на многолетнюю плодовую ветку, укорачивая ее до 1 – 2 нижних почек.

Плодоношение происходит преимущественно на букетных ветках с боковыми плодовыми почками. Крону ее формируют из 5 – 8 скелетных веток, размещенных разреженно-ярусно на расстоянии между группами и одиночными ветками 30 – 40 см. Правила формирования кроны для вишни почти те же, что и для яблони, а высоту дерева необходимо ограничивать 3 – 3,5 м. Вишня отличается высоким побегообразованием, поэтому ее крону прореживают путем вырезания на кольцо 1 – 2 больших веток и оставляя мелкие. Старые ветки неухоженных деревьев вырезать нежелательно, так как раны больших диаметров на вишне заживают плохо. Старые деревья омолаживают путем срезания верхушек скелетных веток с приростом последних лет над боковой или букетной веткой (либо жировым побегом).

Черешня в молодом возрасте образует пирамидальную крону с четким ярусным расположением веток. Для создания кроны следует оставить штамб высотой 50 – 70 см, а в ярусах по 3 – 4 ветки. Когда дерево достигнет 3,5 – 4 м, центральный проводник необходимо срезать над боковой веткой. С началом плодоношения обрезка должна быть менее интенсивной. У сортов с сильным ветвлением прореживают крону, а у сортов со слабым ветвеобразованием укорачивают сильные приросты с целью повышения ветвления. Кроме того ежегодно весной удаляют поврежденные и сухие ветки, а также ограничивают высоту кроны. Необходимо избегать удаления толстых ветвей, чтобы не образовывались большие раны, ослабляющие дерево.

Сливу формируют из 3 – 4 скелетных веток, размещая их попарно или разреженно. Высоту дерева ограничивают 3,5 – 4 м с обязательным раскрытием кроны. При обрезке укорачивают ветки для соподчинения их центральному проводнику, а при годовом приросте 60 см и более – для ограничения высоты кроны и стимулирования ее ветвления. Плодоносящие деревья обрезают так, чтобы не ограничивать их рост. В случае слабых приростов прибегают к легкому омоложению здоровых деревьев на ближайшую боковую ветку, а затем в последующие годы проводят омолаживающую обрезку всего дерева.

Персик обладает свойством сильно загущиваться, поэтому он ежегодно нуждается в весенней обрезке. Наилучший период для этого – время появления розовых бутонов. Во время обрезки удаляют слабые, пораженные болезнями, сухие, а также растущие вертикально или внутрь кроны ветки (при условии, что они не нужны для плодоношения или замещения плодоносящих веток). Крону дерева формируют по типу улучшенной чаши, для чего на высоте 40 – 50 см от грунта оставляют 3 – 4 размещенные равномерно вокруг ствола (на расстоянии 15 – 20 см) и хорошо развитые ветки. Остальные надо вырезать на кольцо, а над самой верхней срезать центральный проводник. Потом их обрезают на наружную почку так, чтобы длина нижней ветки составляла 25 – 30 см, средних – 20 см, а верхней – 10 см.

Обрезка следующей весной будет заключаться в удалении вертикальных и растущих внутрь кроны веток. На скелетных ветках оставляют по 1 – 2 ветки второго порядка, расположенные на расстоянии 30 – 40 см друг от друга и от ствола. Их длина должна быть короче от длины скелетных веток на 25 – 30 см. Для плодоношения оставляют смешанные ветки с цветочными и ростовыми почками.

Дереву может потребоваться правильная обрезка осенью по целому ряду причин:

Удаление больных или поврежденных ветром ветвей;
Уменьшение кроны, для обновления веток и лучшей циркуляции воздуха;
Уменьшение высоты;
Удаление мешающихся нижних ветвей;
Формирование для дизайнерских решений;
Увеличение урожая.

После того, как решение обрезать было принято, подумайте, следует ли самостоятельно заниматься этой работой. Если на вашем участке большое дерево, на котором вы хотите удалить большие ветви в верхней части короны, лучше всего нанять специалистов. В частности, для обрезки могут потребоваться подъемники и тяжелые цепные пилы. Это работа, которую следует предоставить обученным и опытным специалистам.

Время обрезки в саду всегда зависит от использования вида и способа. Таким образом, она производится в разное время года, в любой сезон, но преимущество отдается весеннему периоду, до того как почки набухли. Мертвые ветви можно и нужно удалить в течение всего годового цикла.

Никогда не ставьте под угрозу личную безопасность при обрезке.

Весна

Подрезка с целью усиления роста рекомендуется весной. Это объясняется тем, что питательные вещества, распределяются из корней и многолетних частей в более молодые части роста и плодоношения. Лучше всего выбрать период непосредственно перед началом сокодвижения , которое благотворно скажется на обрезке. Нельзя подрезать кустарники, которые цветут весной.

Осень-зима

Подрезка в осенний и зимний сезоны выполняется зачастую в районах, где преимущественно тепло и нет сильных морозов. В противном случае, возникает риск повредить кору и древесину в месте, где был произведен срез сильным холодом или солнечным ожогом.

При планировании обрезки важно помнить, что температура не должна опускаться ниже – 8 градусов. Подрезка в течение этого периода сводит к минимуму потерю сока и последующий стресс для дерева. Это также минимизирует риск заражения грибками или насекомыми, так как грибок и насекомые, вероятно, будут находиться в состоянии покоя. Наконец, в случае лиственных деревьев, обрезка после листопада даст вам лучшее представление о том, как изменится форма ствола. Плодовые деревья не рекомендуется подрезать осенью.

Лето

Садоводы редко предпочитают летнюю обрезку, так как когда почки набухли и дерево цветет, можно повредить кольчаткам, а летом ветки придется удалять с урожаем. Однако есть смысл в этот период заняться прищипкой побегов, которым не потребуется сильный рост , а также удалением волчков, появившихся после крупного среза.

Инструменты для обрезки

Вот основные инструменты:

Секатор. Не рекомендуется использование инструментов с храповым механизмом. Лучше всего выбрать обычный и удобный секатор.
Садовая ножовка. Это специализированная ножовка, которая сужается к концу своего полотна. Зубья устроены так, что не позволяют ножовке забиваться опилками. Не рекомендуется использовать строительную ножовку. Для комфортной работы приобретите инструмент по профилю.
Воздушный секатор. Такой секатор используется для труднодоступных областей дерева. Он представляет собой штангу, на которую прикреплён секатор, приводящийся в действие с помощью рычага и веревки.

Необходимо следить за состоянием инструмента. Чтобы избежать повреждения ствола или коры, необходимо использовать острые лезвия. Иначе есть риск появления поверхностей, поддающихся заражению вредными микроорганизмами. Заболевания деревьев легко распространяются зараженными инструментами.

Поэтому после каждой процедуры обрезки, не забудьте продезинфицировать ваши инструменты в растворе хлора с водой в соотношении 1/9 с последующей очисткой мыльной водой и затем сушкой.

Как правильно обрезать дерево и кустарник в саду?

Общая цель – отрезать нежелательную ветвь, при этом сохранить невредимым ствол. Наиболее распространенная ошибка, это когда отрезают ветвь слишком близко, либо слишком далеко от ствола. Или же нарушив последовательность, повреждают кору, в особенности при обрезке крупных ветвей.

В зависимости от того какая цель проводимых работ, вы сможете определить какую использовать технологию.

Срез на почку

Пользуясь таким методом подрезки, вы можете, к примеру, изменять направленность роста ветвей в зависимости от ваших потребностей. Нужно выбрать почку, располагающуюся на годовалом побеге, которая растет в нужном направлении. Такой срез производится под углом 45 градусов к ветви.

Режущая пластина секатора должна быть направлена к той части дерева, которая останется. Обрезка производится, образуя небольшой угол, чтобы почка осталась невредимой, но в то же время не образуя пенек. Почка высохнет, если не будет получать необходимых веществ. Такое происходит, когда делают очень острый срез, попадающий на почку. Здесь нужно помнить, что наша цель, чтобы почка образовала побег.

В то же время, если же будет оставлен пенек, то он может засохнуть, а почка так и не даст нового побега. Такой пенек можно оставлять только при обрезке кустарника.

Срез на кольцо

При использовании этого метода, отрезается ветвь целиком. В зависимости от толщины, можно использовать секатор. Чтобы не остался выпирающий пенек и одновременно с этим не произошел «зарез», следует производить срез по наружной поверхности кольца. Кольца находятся в местах соединения веток.

Срез на боковое ответвление

Если вы хотите оставить боковую ветку и продолжить рост в ее направлении, необходимо отрезать ненужную ветвь. Получится, что срез по отношению к оставленной ветке станет его продолжением.

Как много обрезать?

Не следует срезать больше 25% ветвей дерева. При принятии решения о том, насколько обрезать, необходимо ориентироваться на самый минимум.

Каждая обрезка – это большой стресс для дерева, также она повышает его уязвимость к болезням и насекомым.

Убедитесь, что живые ветви составляют не менее 2/3 высоты дерева. Если удалить больше чем нужно, то это увеличит риск, поражения дерева. Иногда обрезка носит вынужденный характер. Например, урон от ветра, уменьшение высоты из-за линии электропередач, муниципальные требования поднятия кроны и т.д. Но даже в этих случаях подрезайте, как можно меньше.

Уход после обрезки

Для замазывания срезов подходит садовый вар, краски на основе растительной олифы, петролатум и т.д. Ветви, находящиеся на периферии кроны, диаметр которых менее 2 см не смазывают.

Старайтесь в дальнейшем наблюдать за состоянием дерева и лечить образовавшиеся раны, если возникла необходимость. Если вы заметили какие-то особенности того, как реагирует дерево на обрезку, старайтесь применять полученный опыт в дальнейшем уходе.

Обрезка плодовых деревьев на фото

Для нормального развития плодов необходимо много света, плод должен буквально «купаться» в солнце. В противном случае урожай будет сосредоточен только на периферии кроны, а в центре будет лишь листва на ослабленных и засохших ветвях. К тому же для болезней и вредителей - плохо продуваемая крона просто рай, где созданы все условия для их быстрого размножения. То есть обрезка плодовых деревьев – еще и важная мера по профилактике болезней.

Существует 11 основных правил обрезки плодовых деревьев.

Семь раз отмерь - один отрежь. Применительно к обрезке пословицу можно перефразировать: Семь раз отмерь - один обрежь. «Приклеить» обратно удаленную ветвь или ее часть, невозможно. Если у вас есть хоть малейшие сомнения - не режьте! И помните, что безграмотное «обрезание» еще хуже, чем полное отсутствие обрезки.
Поспешишь - людей насмешишь. Не торопитесь, обрезка не терпит суеты. Это тщательная и кропотливая работа, которую можно сравнить с хирургической операцией. Вряд ли вы доверитесь вечно спешащему и суетливому врачу - а во время обрезки вы - доктор для ваших растений, а также в какой-то степени учитель, поскольку с помощью обрезки вы направляете и регулируете их рост и развитие. Возможно, вы растянете процесс обрезки на несколько дней, особенно если вы только осваиваете это искусство, поскольку глаз «замыливается», устает - в этом нет ничего страшного. Ударные темпы подходят не для обрезки, а для заготовки дров. В случае старых деревьев абсолютно нормально, если на достижение цели потребуется несколько сезонов.
Не бывает универсальных рецептов. К каждому дереву и даже к каждому срезу нужен индивидуальный подход.
Ещё одно правило обрезки плодовых деревьев – всегда начинайте с санитарной обрезки. Вполне возможно, что на этом обрезка и завершится до следующего сезона.
Обрезка кроны плодовых деревьев - занятие регулярное. Если вы начали обрезать деревья и кустарники, придется это делать это из года в год.
Срезы делаются на кольцо или на почку (чаще наружную), а не в произвольном месте, о чем подробнее в соответствующем разделе статьи.
Ещё один принцип обрезки плодовых деревьев – сделать так, чтоб лучи солнца проникали в середину кроны. Сквозь правильно обрезанную крону должен пролетать воробей. Так говорят мастера обрезки. Типичная ошибка - загущенная крона, в центре которой ветви, лишенные солнца, начинают отмирать и становятся легкой добычей вредителей и болезней. А потом садовод сетует - веток много, листвы много, а урожай небольшой. Плодоводы считают, что с точки зрения продуктивности достаточная высота и диаметр кроны 3-3,5 м, только такой объем хорошо освещается солнцем, и все «излишки» малопродуктивны.
В процессе того как обрезать плодовые деревья, за один год удаляйте не более четверти живых ветвей. Безусловно, дерево всегда будет стараться восстановить баланс и нарастить надземную часть, но слишком радикальная обрезка ослабляет дерево, может снизить его зимостойкость и даже привести к гибели. Обрезка в стиле «высокий пень», которую в городах нередко применяют с целью борьбы с тополиным пухом, для плодовых деревьев недопустима, более того, может оказаться губительной. У растений семейства ивовые, к которым относится тополь, много спящих почек и высокая побегообразовательная способность, поэтому они быстро восстанавливаются и наращивают крону. У плодовых деревьев (все самые распространенные плодовые деревья относятся к семейству розоцветные, за исключением облепихи из семейства лоховые) побегообразовательная способность во много раз ниже.
Правильно обрезать плодовые деревья, как показывает практика, нужно по принципу «лучше меньше, да лучше». То есть, лучше удалить одну крупную ветвь, чем несколько мелких - это физически легче вам и проще для дерева. Суммарная площадь срезов получается меньше, и дереву быстрее и легче зарастить рану.
Если требуется удалить как минимум две крупные ветви, расположенные близко, лучше вырезать на кольцо одну ветвь , другую - укоротить, а окончательно удалить через год-два. Это особенно важно в том случае, когда речь идет о скелетных ветвях, крупные срезы могут ослабить дерево и привести к усыханию части кроны, расположенной выше срезов.
Обязательна дезинфекция инструмента и замазывание ран, особенно если дерево не совсем здорово. В идеале после каждого среза инструмент дезинфицируют, а все срезы диаметром более 1 см замазывают садовым варом или аналогичными составами.

Схема обрезки плодовых деревьев на фото

Ознакомившись с общими правилами обрезки плодовых деревьев, важно узнать о том, какие ветви нужно обязательно удалять.

Как правильно обрезать ветки плодовых деревьев?

Существует 8 типов ветвей, которые удаляют в обязательном порядке:

Слабую ветвь из двух, расположенных рядом и идущих в одном направлении:

Сближенные крупные ветви, идущие в одном направлении, мешают друг другу. Чтобы сделать обрезку плодового дерева как следует, придется оставить только одну – которая сильнее.
Если ветви примерно равны по силе и все-таки нужны обе - можно перенаправить их, «развести» в разные стороны обрезкой на перевод.

Ветки, представляющие угрозу для безопасности людей и имущества.

Прикорневую поросль и все побеги, растущие ниже места прививки :

Прикорневую поросль необходимо вырезать своевременно, не дожидаясь, когда яблоня превратиться в многоствольное дерево

Ветви, отходящие от ствола под острым углом:

Это потенциальные места разломов, и чем острее угол, тем опаснее. Оптимальный угол отхождения ветви плодового дерева от ствола - около 60 градусов, допустимый диапазон -45-80 градусов
Последствия острых углов. Такая огромная рана останется до конца жизни дерева

Ветви, направленные вниз, то есть прикрепляющиеся к стволу под тупым углом. Исключение составляют ветви плакучих форм:

Ветви, направленные вниз, получают меньше питания, к тому же, находятся в худших условиях освещения. И хотя на определенном этапе направленные вниз ветви могут давать больше урожая, они быстрее отмирают, загущают крону и непрочно прикреплены к стволу
Острые углы в кроне. Несмотря на то, что ветви выглядят сильными и прочными, в любой момент может произойти разлом

Все пересекающиеся, трущиеся друг о друга ветви или одну из них:

При постоянном трении ветвей незаметно образуются значительные повреждения
Переплетающиеся и пересекающиеся ветви мешают друг другу. Их необходимо «расплести», обрезав одну или несколько ветвей

Ветки, растущие внутрь кроны. Слабые ветви. Волчки:

Слабые ветви, ветви, растущие внутрь кроны, несколько волчков. Обрезку такого запущенного дерева не стоит делать в «сжатые сроки», лучше растянуть на два-три сезона. И многих ошибок избежите, и яблоню меньше травмировать придется.
Волчки. От всех избавляться нецелесообразно, из тех, что относительно удачно расположены, можно попробовать сформировать плодоносящие ветви путем систематической обрезки.

На фото «Обрезка плодовых деревьев» показано, какие ветви должны быть удалены:

Технология подрезки плодовых деревьев

Существуют два основных приема обрезки плодовых деревьев - подрезка (укорачивание) и вырезка (удаление). При прореживании - удалении некоторого количества ветвей - объем кроны меняется мало, но на вид она становится более ажурной. В результате улучшается освещенность кроны, а, следовательно, закладывается больше генеративных почек. Во многих случаях, удаляя ветвь, приходится думать о ее замене. Удаление большого количества крупных ветвей нарушает баланс между надземной и подземной частью, дерево стремится восполнить утраченный объем и реагирует бурным ростом, чаще всего - образованием волчков, и если ситуация выйдет из-под контроля, то через пару сезонов крона будет еще более загущена, чем до обрезки. Разумнее растянуть радикальное прореживание на несколько сезонов или сначала укорачивать ветви, а потом постепенно вырезать их.

При правильной подрезке плодовых деревьев нужно быть очень внимательным. Чем сильнее укорачивание, тем больше будет ветвление в следующем году. Если дерево склонно сильно ветвиться (это зависит от сорта), укорачивать не рекомендуется, лучше вырезать ветвь целиком. При короткой подрезке (удаляется примерно 1 /3 ветви), вырастет немного побегов в верхней части. При сильной подрезке плодовых деревьев (остается 1/3 от ветви) образуется мало побегов в оставшейся части ветви, они окажутся мощными и будут расходиться под острыми углами. В большинстве случаев приросты длиной менее 40 см не укорачивают. С другой стороны, если необходимо стимулировать рост, то обрезать приходится сильно.

У некоторых сортов длинные годичные приросты, но низкая пробуждаемость почек - ветвление происходит только в верхней части, а нижерасположенные почки остаются в резерве, в результате крона становится «голенастой» и объемной. В этом случае сильное укорачивание стимулирует ветвление и делает крону компактнее.

Соблюдая технологию обрезки плодовых деревьев, важно не переусердствовать при укорачивании побегов у молодого дерева. Излишнее рвение может задержать вступление в плодоношение - дереву будет необходимо восстановить утраченные побеги, затратив на это много сил.

Видео «Обрезка плодовых деревьев» наглядно демонстрирует, как выполняется подрезка и вырезка ветвей:

Инструменты для обрезки плодовых деревьев на фото

Выбирать инструмент для обрезки плодовых деревьев следует тщательно и придирчиво, как холодное оружие. Немалую часть цены составляет стоимость металла, поэтому качественный инструмент, не бывает дешевым. Покупайте самый дорогой, тот, что можете себе позволить приобрести. Экономия принесет больше вреда, чем пользы качественный секатор не может стоить столько же, сколько килограмм яблок. Инструмент ножовка для обрезки, прививочный нож, секатор обязательно должен иметь яркие детали, чтобы его было легко найти, оставив в траве или на снегу. Еще одна полезная деталь - петля, которая одевается на запястье и не дает секатору или ножовке упасть, если вы случайно разжали пальцы.

Для обрезки плодовых деревьев начинающим садоводам при выборе инструмента можно дать следующий совет: в магазине возьмите инструмент в руку, прислушайтесь к своим ощущениям - удобно ли он лежит в вашей руке? Если нет, откажитесь от покупки сразу - в сезон вы сделаете как минимум несколько сотен срезов в день, а стереть руки в кровь, работая неудобным секатором, можно буквально за десять минут. Если да, пошевелите рукой, как во время работы, несколько раз сожмите и разожмите ручки, сделайте несколько воображаемых срезов на разной высоте. У вас возникало ощущение, что вы родились с этим инструментом в руках, что это - продолжение вашей руки? Берите не раздумывая!

Сучкорезы на штангах существуют для работы на высоте, если нет возможности или желания забираться на лестницу. В недалеком прошлом сучкорез насаживали на имеющуюся в хозяйстве палку и дергали за веревку, сейчас существуют удобные и легкие телескопические штанги. У современных моделей можно регулировать угол установки режущей части.

Ножовка необходима для работы с ветвями большого диаметра (фото)
Ножовки на фото

Некоторые модели ножовок также могут иметь телескопическую ручку. Ножовка необходима для работы с ветвями большого диаметра. Для обрезки нельзя использовать инструмент из арсенала плотников и столяров, который приспособлен для работы со строительными материалами. Ножовки должны быть предназначены для живой древесины и иметь более мелкие зубцы, заточенные с двух сторон, что обеспечивает гладкий срез - а ведь чем выше качество среза, тем быстрее он зарастает. Очень удобны складные модели, к тому же, они безопаснее в работе и хранении. И уж категорически нельзя использовать для обрезки бензопилу - сделать точный, аккуратный и гладкий срез этим достойным агрегатом абсолютно нереально, и срезы, сделанные бензопилой, в подавляющем большинстве случаев так и останутся огромными незарастающими ранами до конца жизни дерева.

Садовый нож понадобится для зачистки срезов. Он должен быть идеально остро наточен - ведь придется резать древесину. Старые мастера садовым ножом искусно обрезали ветви, но секатор для этих целей гораздо удобнее и безопаснее.

Чтобы инвентарь для обрезки садовых деревьев служил долго, уделите ему внимание после работы. Протрите лезвия мягкой тряпкой, если необходимо, смажьте и проверьте качество заточки. У многих моделей секаторов лезвия съемные, что позволяет легко затачивать их. Если секатор «закусывает» срезы, скорее всего, нужно отрегулировать зазор между лезвиями.

Для замазывания срезов и ран необходим садовый вар (фото)

Для замазывания срезов и ран необходим садовый вар или аналогичные составы (например, паста «Раннет»), Материальные затраты небольшие, и изготавливать вар самому, как рекомендовали старые руководства, при современном состоянии промышленности нет необходимости. В крайних случаях можно использовать масляную краску (строго на натуральной олифе, все другие основы не «приклеятся» к живой древесине).

Правильный секатор для обрезки кроны садовых деревьев

Секатор для обрезки плодовых деревьев на фото

Секатор для обрезки плодовых деревьев - самый безопасный и удобный инструмент. Он появился всего двести лет назад, но сейчас он есть в арсенале каждого садовода. Некоторые производители заявляют, что их секаторами можно срезать довольно крупные ветви - до 3 см в диаметре, но для женской руки это почти всегда непосильная задача, поэтому лучше использовать ножовку. Хороший и правильно заточенный инструмент делает гладкие срезы, секатор одинаково легко, гладко и ровно режет и ветку, и бумагу (конечно, резать бумагу удобнее обычными ножницами, но для проверки можно сделать пару надрезов).

Существуют также секаторы для левшей, специальные секаторы для флористов, для тех, кто занимается искусством бонсай и так далее. Если вам нужен всего один секатор на все случаи жизни - присмотритесь к универсальным моделям.

Если одним секатором пользуются несколько членов семьи, имеет смысл обратить внимание на модели с регулируемой шириной раскрытия рукояток (поворачивать ручку регулирования можно только когда секатор закрыт!).

Обводные секаторы - самые распространенные модели с изогнутыми лезвиями. Они работают по принципу ножниц. Верхнее острое лезвие - рабочее, режущее, а нижнее - опорное, оно смещено относительно верхнего. Лезвия правильных секаторов сконструированы так, что они минимально травмируют ткани растения и оптимальны для работы с живой древесиной.

Секаторы с наковаленкой легко узнать по прямым лезвиям, рабочее лезвие падает прямо на опорное как нож гильотины. Они проигрывают обводным секаторам с точки зрения точности, но выигрывают в силе - ими можно удалять толстые ветви, и они оптимальны для удаления засохших веток. Некоторые модели секаторов имеют храповый механизм или зубчатую передачу - они уменьшают мускульное усилие, и работать ими гораздо легче. Секатор с длинными ручками (в том числе телескопическими) удобен для работы с колючими кустарниками.

Что еще нужно садоводу для обрезки плодовых деревьев

Перед тем как правильно сделать обрезку плодовых деревьев, подготовьте следующую одежду и аксессуары:

Удобная одежда по погоде, не стесняющая движений и не цепляющаяся за ветки.
Удобная обувь на низком каблуке с нескользкой подошвой.
Головной убор, лучше с козырьком.
Перчатки для садовых работ (трикотажные или кожаные), обеспечивающие плотный захват инструмента в руке.
Очки или маска, которые вы используете, например, для работы с пилой или газонокосилкой. Они защитят глаза от случайных движений веток или попадания опилок.

Также для обрезки плодовых деревьев на дачном участке потребуется лестница-стремянка, устойчиво стоящая на земле, или устойчивый и крепкий столик.

И последнее, но немаловажное, в таком ответственном деле, как обрезка садовых деревьев своими руками – это надежный помощник!

Как правильно сделать обрезку плодовых деревьев: техника безопасности

Для соблюдения техники безопасности при обрезки плодовых деревьев инструмент должен быть хорошо заточенным. Парадоксально, но при работе тупым инструментом вероятность получения травмы несравнимо выше.

С момента, когда хотя бы одна ваша нога отрывается от земли, необходим помощник, который будет страховать вас, когда вы находитесь на лестнице или столике, и подавать вам все необходимое. Опять же, одна голова - хорошо, а две - лучше.

Если ножки лестницы вонзаются в грунт, возьмите две широких доски и поставьте лестницу на них, чтобы уменьшить давление на единицу площади. Прежде чем забираться, убедитесь, что лестница стоит устойчиво и ровно. Не пренебрегайте этой важной мерой: обрезка - это сочетание хирургии и акробатики, увлекшись и потянувшись за веткой, вы рискуете упасть вместе с лестницей. Нельзя пользоваться приставными лестницами, на которых работают строители - крона дерева очень хрупкая, это не надежная ‘стена дома.

Позаботьтесь, чтобы бутылка с водой и лекарства всегда были под рукой. Учтите, что во время обрезки деревьев придется много времени проводить с запрокинутой головой.

Когда обрезать плодовые деревья весной, летом и осенью: оптимальные сроки

Главное правило касательно того, когда обрезать плодовые деревья и кустарники – выполнять этот агротехнический прием в состоянии покоя, пока культуры не проснулись – тогда раны заживают быстрее, и растения не истекают соком.

Зимой присматривайтесь к кронам, намечайте ветви, которые надо удалить или исправить. После сильных снегопадов стряхивайте снег с ветвей, чтобы снизить риск разломов. Проверьте состояние инструмента, при необходимости заточите его.

Когда обрезать плодовые деревья весной, чтобы не навредить культурам?

Ранняя весна (до начала сокодвижения) - оптимальный срок обрезки плодовых деревьев. Обязательное условие - положительная температура воздуха, поскольку при температурах ниже нуля меняются свойства древесины - она становится более хрупкой и склонной к разломам и трещинам. Точную дату назвать сложно, поскольку погода может сдвинуть оптимальные сроки обрезки на две-три недели. В зависимости от погоды в средней полосе сезон обрезки – обычно вторая половина марта - первая половина апреля. Можно воспользоваться и февральскими оттепелями. Но это определенный риск, поскольку даже в марте бывают сильные морозы.

Учитывая, когда нужно обрезать плодовые деревья, начните с санитарной обрезки, затем удалите все слабые, загущающие и мешающие друг другу ветви, а также ветви, отходящие от ствола под острым углом. В дальнейшем действуйте, учитывая цели обрезки и особенности конкретного дерева или кустарника.

От начала распускания почек до полного развертывания листьев и окончания цветения плодовые растения наиболее уязвимы. В этот период важно сделать паузу: отложить секатор и ножовку, полюбоваться цветением. В случае необходимости можно заниматься только санитарной обрезкой и нормировкой цветков и завязей.

В летний период обрезка также преимущественно санитарная. Можно прищипнуть или подрезать кончики молодых приростов, если нужно ограничить их рост. Вырезать крупные ветви нежелательно, подождите до весны.

При обрезке плодовых деревьев летом нужно удалять появляющиеся волчки. Можно провести пинцировку (прищипку), когда длина побегов достигает 1 5-20 см или на них имеется 5-6 хорошо развитых листьев. Если через две-три недели пробудятся пазушные почки, то выросшие из них побеги надо прищипнуть над 2-3-м листом.

Начало лета - время для обрезки плодовых лиан - винограда, актинидии и лимонника. В более ранние сроки они могут ослабнуть или даже погибнуть из-за «плача» - больших потерь во время интенсивного сокодвижения.

А когда обрезать деревья осенью, и насколько целесообразно это делать перед наступлением холодов? Осенью нередко обрезают деревья в южных регионах. После завершения листопада проводят формирующую, омолаживающую и восстановительную обрезку, но на большей части территории России придется подождать до весны, чтобы не рисковать жизнью деревьев, так как осенняя обрезка существенно снижает зимостойкость дерева. Но даже в южных регионах лучше осенью удалить только старые и слабые ветви, а формировать оставшиеся лучше весной. Рекомендуется оставить защитные звенья – пеньки длиной 20-30 см, а весной завершить обрезку и сделать срез в нужном и правильном месте.

Поздней осенью по возможности удаляют и уничтожают все оставшиеся на ветках мумифицированные плоды и оставшиеся после листопада листья. В них зимуют возбудители болезней, которые активизируются с приходом весеннего тепла.

Перед укрытием, при плюсовой температуре, можно обрезать виноград.

Круглый год по мере необходимости проводят только санитарную обрезку и удаляют ветви, угрожающие здоровью и безопасности людей и сохранности имущества. Если, к примеру, вы обнаружили на яблоне засохшую ветвь, пораженную цитоспорозом, в середине лета - не тяните до весны. Сдвигать сроки обрезки плодовых деревьев в этом случае приходится для того, чтобы споры гриба не разлетались по всему саду. Санитарная обрезка нередко бывает «первой медицинской помощью» - например, разлом с зияющей открытой раной - и в этом случае откладывать ее также неразумно.

Санитарная обрезка плодовых деревьев – это удаление (вырезка) больных и поврежденных ветвей формирующая - формирование прочной кроны молодого дерева с целью получения высоких урожаев и облегчения ухода.

Поддерживающий (регулирующий) вид обрезки плодовых деревьев – это ограничение габаритов дерева (укорочение или подрезка ветвей), предупреждение загущения кроны, сохранение способности к регулярному плодоношению, прореживание (нормировка) цветков и завязей.

Формирующая обрезка плодовых деревьев – это создание декоративных форм из деревьев на карликовых подвоях с помощью каркаса и посредством многократной обрезки (кордоны, пальметты, объемные формы).

Омолаживающая обрезка плодовых деревьев – это возвращение способности к росту путем значительного укорочения ветвей в местах, где длина годичного прироста была оптимальной.

Восстановительная обрезка плодовых деревьев – это омоложение старых деревьев, восстановление способности к плодоношению, снижение высоты дерева, восстановление дерева после сильных повреждений, формирование кроны или ее части из волчков.

На этих фото показано, как обрезать плодовые деревья различными способами:

Санитарная обрезка плодовых деревьев на фото

Омолаживающая обрезка плодовых деревьев на фото

Дополнительные способы обрезки плодовых деревьев

Существуют и другие приемы для регулирования роста, плодоношения и формирования кроны. Это способы, заменяющие обрезку плодовых деревьев, или используемые в дополнение к ней.

Кольцевание кербовка, плодовый пояс – это особые, дополнительные способы управления транспортными потоками дерева. Кербовка - редко применяемый прием, его суть заключается в удалении небольшого кусочка коры над почкой или однолетней веткой, для того, чтобы стимулировать их рост. Ослепление почек - удаление почек до начала развития побегов. Прищипка (пинцировка) - удаление верхушек молодых зеленых приростов. Прищипку и выломку молодых побегов также иногда называют зелеными операциями, поскольку их проводят с растущими побегами.

В некоторых случаях вместо обрезки целесообразно отгибать ветви. Весной, в начале роста побегов, ветви придают желаемое положение и фиксируют. Чтобы веревка или проволока не врезалась в кору, подкладывают дощечки или куски резины. В конце лета фиксацию снимают и при необходимости повторяют в следующем сезоне.

На практике обычно в той или иной степени комбинируются несколько видов обрезки.

У молодого дерева есть только ростовые процессы. У плодоносящего дерева устанавливается определенный баланс между плодоношением и ростом, с возрастом ростовые процессы затухают, дерево перегружено урожаем, сбрасывает много завязей, поскольку не может их «прокормить» вследствие истощения. Восстановить утраченное равновесие помогает омолаживающая обрезка.

Удаление и укорачивание ветвей проводятся по строго определенным правилам. Резать в стиле «как Бог на душу положит» совершенно недопустимо. Если срез сделан неправильно или в неположенном месте, то рана может заживать долго или не зажить вовсе, а в самых несчастных случаях - стать причиной гибели дерева. В других случаях при удалении одной ветви в том же месте вырастает целый «букет».

У растений есть замечательная способность - заращивать раны. Раны зарастают благодаря раневой меристеме - образовательной ткани, возникающей на месте любых повреждений, из которой потом образуются все остальные ткани. Если срез сделан слишком низко, то место где должна образоваться раневая меристема, удалено, и срез будет зарастать дольше. Слишком большой «пенек» - тоже плохо: он все равно высохнет и станет легкой добычей и источником инфекции, через несколько лет на месте пенька может образоваться дупло, и гниль распространится по всему дереву. Природа не терпит «тупиков» в растительном организме, это противоречит анатомии и физиологии растений, поэтому срез всегда делают так, чтобы «перенаправить транспортные потоки» на другую ветвь.

То есть его выполняют или на почку, или на перевод, то есть с помощью секатора удаляют лишнее и переводят рост ветви на сильные ответвления, растущие в нужном нам направлении. Можно сравнить сокодвижение дерева с потоком воды по системе каналов - там, где вода проточная, она чистая и прозрачная, а в закутках и тупиках, где вода застойная, начинаются процессы гниения.

Посмотрите видео, как обрезать плодовые деревья, чтобы лучше понять технологию выполнения этой работы: