Технология подготовки деревянной поверхности под окраску. Подготовка деревянных изделий к окраске. Выбор средства для предварительной обработки

Состав операций и последовательность их выполнения зависят от материала окрашиваемой поверхности, вида и качества окраски. Однако при подготовке любых поверхностей под окраску проводятся:

а) Очистка поверхности:

Очистка от пыли, брызг и потеков раствора, битума, масел;
- удаление и нейтрализация ржавых пятен, высолов и т.п.;
- удаление сухой краски;
- подсушивание сырых мест.

б) Огрунтовывание поверхности

в) создание ровной и гладкой поверхности заданной чистоты (простая, улучшенная, высококачественная):

Расшивка (увеличение) трещин;
- заполнение трещин шпаклевочными пастами или замазками;
- выравнивание шпаклевкой всей поверхности плоской или криволинейной (арки, колонны);
- шлифование затвердевшей шпаклевки.

Для очистки от пыли, брызг раствора, потеков применяют стальные шпатели, скребки, стальные щетки, ветошь, пылесосы, а для подсушивания сырых мест - воздушную струю от компрессора или вентилятора. Открытые металлоконструкции и некоторые фасадные поверхности очищают с помощью пескоструйного аппарата эжекционного типа.

Очистка металлических поверхностей от ржавчины и окалины производится металлическими щетками (рис. 9.7), механизированным шлифовальным инструментом (рис. 9.8), пламенем (при помощи кислородноацетиленовых горелок), песко- или гидропескоструйными аппаратами, химическими очищающими составами. После очистки со всех поверхностей удаляют пыль щетками или сжатым воздухом. При значительных объемах работ для этой цели используют технические пылесосы.

Устранение жировых пятен, выколов, ржавчины, окалины:

Для удаления маслянистых пятен поверхности промывают 5 % раствором тринатрийфосфата или кальцинированной соды, разводя их в воде с температурой 30-40 °С. Операцию выполняют ветошью, щеткой или кистью. Через 0,5-1,0 ч поверхность нейтрализуют 5 % раствором соляной кислоты. Качество нейтрализации проверяют стандартным раствором фенолфталеина. В более сложном случае, когда такие пятна выступают после окрашивания, следует снять весь окрашивающий слой со шпатлевкой, выполнить указанную процедуру и снова окрасить поверхности.

Ржавые пятна на оштукатуриваемой поверхности промывают водой и огрунтовывают 10 % раствором медного купороса.

При появлении на оштукатуриваемой поверхности смолистых веществ штукатурку заменяют полностью.

При образовании пятен растительных, минеральных жиров и ржавчины применяют различные пасты, которые наносят на пятна слоем 3-5 мм, а после высыхания очищают шпателем и промывают водой.

Масляные пятна удаляют пастой из жженой магнезии, затворенной бензином, толуолом или бензолом.

Нефтяные пятна удаляют пастой, состоящей из двух частей соды, одной части извести-пушонки и одной части порошка пемзы (по массе).

Ржавые пятна удаляют пастой, состоящей из одной части лимоннокислого натрия, растворённого в шести частях воды, и затворенного мела с добавкой глицерина (по массе).

Пятна медной окиси удаляют пастой, состоящей из одной части хлорида аммония и четырех частей пылевидного талька, предварительно смешанных в сухом состоянии и затворенных аммиачной водой (по массе).

Пятна невысыхающих масел удаляют с помощью жирной глины, наносимой на пятно слоем 3-4 мм. После высыхания промывают водой.

Высолы удаляют металлическими щётками, промывая поверхности слабым раствором соляной кислоты (1 ч. 30 % кислоты на 5 ч. воды) с последующей промывкой чистой водой и высушиванием.

Старую краску с ранее окрашенных поверхностей удаляют набело при нарушении их связей с основанием или сильном загрязнении, а также при значительной толщине. Клеевую краску смывают теплой водой, а известковую, казеиновую силикатную и многослойную клеевую предварительно смачивают водой и соскабливают; накрывочный слой штукатурки перетирают заново известковыми раствором на мелком песке. Для предотвращения появления пятен на клеевой окрашиваемой поверхности основание грунтуют купоросным раствором. Если этого недостаточно, то предварительно промытую и высушенную поверхность в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком.

При больших повреждениях или загрязнениях штукатурки ее целесообразно заменить полностью.

При необходимости масляную краску удаляют механическим или химическим методом.

Составы для удаления старой масляной краски готовят в виде пасты, которая способна удерживаться на вертикальных поверхностях и на потолках.

Поверхность покрывают пастой, после чего размягченный слой очищают скребками или шпателем. Затем промывают 2 % раствором уксусной кислоты, чистой водой, протирают ветошью и просушивают.

Вторая операция подготовки основания - огрунтовывание. Необходимость ее вызвана тем, что основание (обычно пористое) должно быть пропитано составом, аналогичным окрашивающему, так как нанесение шпаклевок и окрашивающих составов без одного слоя грунтовки вызовет неравномерность высыхания, пятна, слабую адгезию и другие дефекты.

Огрунтовочный состав выбирают в соответствии со связующим окрашивающего состава, чаще всего применяют сильно разбавленный окрашивающий состав. Для поверхностей, содержащих известь, применяют подогретую до 50-60 °С квасцовую грунтовку под клеевое окрашивание, а поверхности, не содержащие известь, огрунтовывают мыловаром; под казеиновое окрашивание - казеиновую грунтовку; под силикатное окрашивание - силикатную грунтовку; под эмульсионные составы - эмульсионную или латексную грунтовку; под масляное окрашивание - олифу и т. д.

Огрунтовочные составы наносят механизированным способом - ручными и электрокраскопультами, различными краскораспылителями и малярными удочками, шпаклевочными агрегатами и другими имеющимися средствами, а также вручную макловицами или маховыми кистями, валиками.

Заполнять трещины и раковины шпаклевками, пастами или подмазками необходимо для того, чтобы придать поверхности гладкость и однородность. Большие трещины предварительно расшивают ножом, расчищают и обеспыливают. Заполнение трещин шпаклёвкой должно быть на глубину не менее 2 мм, а раковины и неровности необходимо заполнять и сглаживать. После этого еще раз очистить и обеспылить поверхность. Следующую операцию - частичное подмазывание неровностей на поверхности и шлифование - выполняют только для улучшенного и высококачественного окрашивания.

В зависимости от качества поверхностей, подготавливаемых под окраску, их подразделяют на следующие четыре группы:

Первая - поверхности, не требующие шпаклевания;
- вторая - поверхности, облицованные древесноволокнистыми плитами, а также другие, на 15% площади которых производятся заделка трещин и шпаклевание;
- третья - оштукатуренные и другие поверхности, на 35% площади которых производятся заделка трещин и шпаклевание;
- четвертая - поверхности, на всей площади которых производятся заделка трещин и шпаклевание.

На поверхность шпаклевку наносят деревянными и металлическими шпателями, шпателями-полутерками, шпаклевочными агрегатами, удочками с форсунками, пистолетами-распылителями. При нанесении вручную порцию шпаклевки намазывают на поверхность движением в одном направлении, а разравнивают движениями в различных направлениях.

Механизированное нанесение шпаклевки производит звено, состоящее из двух рабочих. Один рабочий наносит пистолетом шпаклевку на поверхность, второй разравнивает ее шпателем. Струю шпаклёвки направляют перпендикулярно к поверхности и движениями сверху вниз наносят полосами, перекрывая предыдущие полосы на 4-5 см. Расстояние между поверхностью и механизмом должно быть 20-30 см. При этом консистенция самой шпаклевки должна быть более жидкой, чем при нанесении вручную.

Шпаклевание - наиболее трудоемкая операция подготовки поверхностей под окраску. Шпаклевку наносят 1, 2, а иногда и 3 раза. Шпаклевать поверхность более чем в 3 слоя неэффективно. Толщина каждого слоя шпаклёвки не должка превышать 0,5 мм для масляных, лаковых и перхлорвиниловых, 1 мм - для эпоксидных и других подобных шпатлевок.

После нанесения и просыхания каждого слоя шпаклевки производят шлифовку поверхности пемзой, мелкой наждачной шкуркой, затирочными машинками (рис. 9.8, в), другими различными приспособлениями.

Частичная подмазка и шпаклевка, шлифовка отдельных подмазанных мест и шпаклёвка их осуществляются теми же приёмами, инструментами и механизмами.

При больших объемах шпаклевочных работ устраивают приобъектные узлы механизированного нанесения шпаклевки.

Качество малярных работ зависит главным образом от правильной подготовки поверхностей, качества материалов, соблюдения рецептуры красок, грунтовок, шпаклевок, выполнения всех необходимых для процесса окраски операций (табл. 9.2).

Таблица 9.2. Технологические операции, выполняемые при подготовке и окраске масляными, эмалевыми и синтетическими красками поверхностей внутри помещений

Перечень операций и их последовательность при различных видах окраски определены соответствующими СНиП и приводятся в сборниках ЕНиР, которыми и руководствуются при выполнении.

Источник : Технология строительных процессов. Снарский В.И.

Практически все деревянные поверхности и предметы интерьера нуждаются в окрашивании. С одной стороны, это помогает защитить их от губительного внешнего воздействия, а с другой, создает необходимый декоративный эффект. На первый взгляд может показаться, что в этом процессе нет нечего сложного, и справиться с поставленной задачей сможет любой желающий. Но не стоит забывать, что от того, насколько качественно будет выполнена покраска деревянных изделий, зависит не только внешний вид, но и продолжительность службы данных предметов. Именно поэтому еще задолго до начала работ следует изучить все нюансы и тонкости процедуры, определиться с выбором покрытия и рассмотреть технологию окрашивания древесины. В данной статье мы подробно разберем каждый этап, начиная от выбора инструмента и заканчивая нанесением краски.

Характеристики красок для работ с древесиной

Краска для работ по дереву бывает трех видов: на масляной, алкидной и акриловой основе. Выбирая подходящий вариант, необходимо принимать во внимание породу покрываемой древесины, условия, а также климат, в котором будет эксплуатироваться изделие.

Например, акриловая краска может использоваться на любых породах дерева за исключением сортов с повышенным содержанием смолы. В качестве основы выступает вода, благодаря чему состав не издает неприятного запаха, быстро сохнет и считается экологически чистым отделочным материалом. не закупоривает поры дерева, позволяя ему сохранять природные дышащие свойства. Покрытие очень легко наносится, устойчиво к воздействию влаги и низкой температуры, а также способно сохранять насыщенный цвет в течение долгого времени.

Покраска деревянных изделий алкидными составами позволяет надежно защитить древесину от губительного воздействия влаги. Это лакокрасочное средство характеризуется отличной морозоустойчивостью и доступной стоимостью. Находящиеся в составе материала компоненты образуют защитную пленку, отталкивающую воду. Но алкидные краски не способны глубоко проникать в структуру древесины, из-за чего покрытие получается весьма недолговечным.

Масляные составы изготавливаются на основе олифы, поэтому имеют резкий запах и довольно токсичны. Такие краски отличаются повышенной износоустойчивостью, насыщенностью цвета и способностью выдерживать резкие скачки температуры. Работать с этим материалом довольно сложно, так как на поверхности часто образуются потеки. Тем не менее покраска деревянных изделий, изготовленных из смолянистой древесины, чаще всего осуществляется именно этим средством.

Эмаль

Состав этого материала характеризуется повышенным содержанием пленкообразующих компонентов, выполняющих защитные функции. Это позволяет использовать эмаль даже для наружных работ. Следует отметить, что данное покрытие имеет исключительно белый цвет. При необходимости используются концентрированные красители, которые добавляются уже в саму эмаль. Белая основа не позволяет получить яркие оттенки, поэтому итоговые цвета значительно бледнее тонов, указанных в палитре красителя. В отличие от водоэмульсионных красок, эмали обладают сильным неприятным запахом и требуют регулярного проветривания окрашиваемых помещений.

Также следует учитывать тот факт, что белая краска для дерева не способна скрыть структуру основы, поэтому может применяться только на ровных поверхностях, не имеющих темных дефектов. В некоторых случаях изъяны приходится выравнивать при помощи шпаклевки.

Что еще понадобится для покраски дерева

Перечень необходимых инструментов и принадлежностей включает в себя:

Инструмент для окрашивания (кисти, валик, краскопульт);

Шпатель;

Перчатки;

Респиратор;

Шпаклевка;

Грунтовка;

В зависимости от вида окрашиваемой поверхности этот список может быть дополнен.

Выбор кистей

Чтобы окрашенная поверхность смотрелась красиво и аккуратно, необходимо должное внимание уделить выбору малярных принадлежностей. Правильно подобранные помогут нанести максимально ровный и толстый слой покрытия, который будет способствовать длительной сохранности древесины.

Для обработки поверхности лаком, масляным составом или антисептиком лучше использовать кисти с щетиной из натуральных материалов. Для работ с лакокрасочным покрытием на водной основе рекомендуется приобрести кисточки для краски с искусственной щетиной, поскольку, в отличие от натуральной, она не впитывает воду и не теряет упругости.

Также не стоит забывать о размерах инструмента. Для покраски поверхностей большой площади приобретают кисть шириной в 150 мм, для узких достаточно 12 мм. Для окрашивания углов и деревянных рам оптимально подойдут кисти шириной 25 мм, а для работ в труднодоступных местах лучше использовать клиновидные.

Перед началом работ инструмент на час замачивают в воде, чтоб волоски щетины набухли, увеличились в объеме и стали эластичнее.

Подготовка деревянных фасадов к окрашиванию

Выбор краски зависит от того, какой результат хочет получить хозяин: полностью закрасить структуру дерева или оставить ее видимой. В первом варианте применяют акриловые либо масляные средства, во втором - цветные антисептики, которые после высыхания покрываются лаком.

Покраска деревянного дома снаружи начинается с подготовки поверхности. Если фасад окрашивается не в первый раз, следует удалить все предыдущие слои краски, шпаклевки и грунтовки. Для этого используют мелкую машинку, специальную смывку или строительный фен.

Если старая краска хорошо держится и не шелушится, новое покрытие можно наносить поверх нее, но в этом случае следует использовать тот же состав, который применялся ранее. Определить, чем осуществлялась покраска деревянного дома (снаружи или внутри - не суть важно), можно, срезав небольшой кусочек старого покрытия: акриловая краска сразу свернется в рулон, а масляная быстро смоется.

Свежую древесину необходимо хорошо очистить от пыли. Если речь идет об оцилиндрованном бревне, то нужно устранить все неровности и сгладить сучки. С этой задачей легко справится шлифовальная машинка. Далее стены обрабатывают антисептической грунтовкой, акцентируя внимание на нижней части дома, которая больше всего подвергается негативному воздействию окружающей среды.

Технология окрашивания фасада

Когда грунтовка полностью высохла (через пару дней с момента обработки), можно приступать к окрашиванию фасада.

Для работ лучше всего использовать кисть. Покрытие наносят в продольном направлении, стараясь избегать чрезмерно толстых слоев. Начинают окрашивание с самого верха стены, чтоб исключить попадание капель на уже покрытую площадь. В процессе работы краску необходимо периодически перемешивать. Это позволяет добиться максимально ровного цвета по всей поверхности. Особое внимание необходимо уделять торцам досок и бревен, так как они больше всего нуждаются в надежной защите.

Также следует учитывать, что качество выполняемых работ сильно зависит от погодных условий. Покрытие фасада лакокрасочными материалами должно осуществляться при температуре воздуха не менее +5 градусов. При этом палящее солнце будет способствовать слишком быстрому высыханию краски, а повышенная влажность вовсе не позволит качественно нанести состав.

Покраска полов

Сразу следует акцентировать внимание на том, что для пола подходят не все красящие составы. На этом участке используется специально предназначенная для этих целей краска. Половая доска подвергается быстрому износу, поэтому лакокрасочное покрытие должно характеризоваться максимальной прочностью и стойкостью к вытиранию. Также очень важна устойчивость материала к влаге и воздействию ультрафиолета.

Технология покраски полов в большей части схожа с процессом окрашивания фасада. Тут тоже важно правильно подготовить поверхность: очистить древесину от пыли, замазать щели и дефекты шпаклевкой, устранить неровности.

Работы начинают с краев комнаты. Чтоб во время покраски плинтусов не испачкать стены, их края оклеивают малярным скотчем. Далее по всей площади при помощи валика или широкой кисти наносится краска. Половая поверхность покрывается равномерным слоем так, чтоб древесина не просвечивалась и не образовывались затемненные участки. После высыхания краски рекомендуется повторно пройтись кисточкой по всему полу.

Это поможет закрепить полученный результат и сделать поверхность более однородной. Чтоб покрытие прослужило дольше, его можно вскрыть слоем защитного лака.

Окрашивание мебели, дверей и других элементов декора

Покраска деревянных изделий, находящихся внутри дома, выполняется с использованием абсолютно любых красящих составов. Деревянные элементы хорошо вышлифовываются, при необходимости шпаклюются, обезжириваются и покрываются краской. Если речь идет о дверях и мебели, то все стеклянные и зеркальные поверхности снимают либо заклеивают.

Очень часто для домашних работ используют аэрозольные краски в баллончиках. Этот способ удобен при окрашивании мелких и труднодоступных мест. Краску распыляют равномерным слоем на расстоянии 25-30 см. Особого внимания требует поверхность, на которую будет наноситься белая краска для дерева. Она сильно проявляет структуру древесины, поэтому, чтобы добиться равномерного глянцевого эффекта, необходимо нанести ровный и толстый слой шпаклевки по всей длине изделия.

Использование краскораспылителя

Упростить и ускорить процесс окрашивания поможет специальное оборудование для покраски деревянных изделий - краскопульт. Пневматическое распыление позволяет создавать максимально качественное покрытие. Однако, применяя эту технологию, очень сложно нанести краску равномерно. Даже самые опытные специалисты не могут гарантировать отсутствие наплывов, особенно в местах стыковки досок, где практически всегда собираются излишки раствора.

По этой причине краскопульт не используют при нанесении прозрачных составов, которые делают такие дефекты очень заметными.

Технология распыления каски

Окрашиваемую поверхность условно делят на зоны А, Б, С, где сектор А считается самым важным участком. К его покраске приступают в последнюю очередь, когда мастер привыкнет работать с распылительным инструментом.

На курок краскопульта нажимают исключительно у края зоны, двигаясь по направлению волокон древесины. Очень важно соблюдать одинаковое расстояние между распылителем и поверхностью, не допускать наклонов инструмента и перемещать его с одинаковой скоростью. Курок отпускают только тогда, когда факел подойдет к краю окрашиваемого участка. Работу осматривают при ярком освещении, в случае обнаружения дефектов закрашивают их уже с большей скоростью.

Как рассчитать необходимое количество краски

Перед началом ремонтных работ очень важно правильно рассчитать нужное количество краски. Отделывая деревянные поверхности, необходимо учитывать такое свойство материала, как способность впитывать в себя жидкость, поэтому покрывать его необходимо в 2-3 слоя. Производители красящих составов указывают на упаковке их приблизительный расход на 1 м 2 , поэтому все, что нужно потребителю, - правильно посчитать площадь поверхности, которая будет подвергаться окрашиванию. В среднем на 1 квадратный метр необходимо 0,05 литра средства. Таким образом, для трехразового окрашивания 10 м 2 потребуется 1,5 литра краски.

Затевая работы по покраске деревянных поверхностей, следует прислушаться к рекомендациям, изложенным в данной статье. Это поможет избежать нежелательных ошибок и сделать качественное покрытие, которое будет иметь красивый внешний вид и продлит сроки эксплуатации самого изделия.

Имеет очень важное значение. Такая подготовка является частью системы нанесения покрасочного покрытия. Основой такой подготовки будет являться очистка поверхности от всего лишнего, ее обезжиривание и шлифовка, только после выполнения всех этих процедур поверхность будет иметь хорошую клейкость. От клейкости зависит, насколько долго покрытие поверхности будет находиться в хорошем состоянии. Далее рассмотрим этапы подготовки поверхности под покраску.

Для расчета расхода краски, вы можете воспользоваться калькулятором расхода краски .

Изначально нужно удалить отслоившийся материал, например, грязь, окалину, жировые отложения, оксидную пленку и т.д. Это поможет краске лучше примкнуть к поверхности.

Внимание : В случае, нахождения грязи на окрашиваемой поверхности, равномерное наложение окрасочного слоя на поверхность будет затруднено, ведь загрязняющее вещество будет препятствовать равномерному и плотному наложению краски.

После очистки поверхности от грязи необходимо увеличить площадь поверхности основания, для этого увеличивают её шероховатость и металлический эталон. Для определения операций по подготовке поверхностей к окрашиванию вы можете использовать таблицу приведенную ниже.

Таблица подготовки поверхностей под покраску.

Если нет никаких особых условий для окрашивания определенных поверхностей, то можно использовать абразивную пескоструйную очистку Sa 2.5 SIS 05 5900.

Часто в покраске нуждаются цветные металлы, например, цинк, бронза, алюминий, медь и др. Они используются в строительстве и индустрии, окрашивают их для защитных или эстетических целей.

Так, алюминий часто используется в авиации, судоходных компаниях и строительстве, поэтому важно хорошо подготовить поверхность под покраску для хорошего прилипания красочного слоя. Для этого необходимо удалить грязь, масло и жир, после чего поверхность отшлифовывают с использованием механизированных инструментов или пескоструя. Следующим этапом будет нанесение грунта специально сформулированным покрытием. Такой принцип используется при очистке бронзы и латуни.

Загрязнение на металле, его влияние на адгезию лакокрасочного покрытия.

Сложнее подготавливать гальванизированную сталь . Иногда системы красок не срабатывают, когда их применяют на данном виде покрытия. Это происходит из-за недостаточной подготовки поверхности или отсутствия необходимого грунта. Если не очистить поверхность, то возможны следующие варианты развития событий: когда медно-кислый раствор вступает с поверхностью в реакцию, то цвет может стать черным, если жир или масло остаются на поверхности, то цвет будет ярко-металлический.

Гальванизированную сталь нужно обезжирить с самого начала, после этого поверхность необходимо тщательно промыть, чтобы растворимые соли были удалены. После удаления загрязнений и обезжиривания, необходимо зачистить поверхность, для этого можно использовать легкую абразивную обработку вместе с наждачной бумагой. Все это позитивно повлияет на качество прилипания краски к поверхности.

Если работают с каменным кладкой, бетоном или штукатуркой, то тут есть свои особенности. Новый бетон до процесса покраски, должен застывать как минимум 4 недели. Поверхность тщательно высушивают и очищают, с помощью механических средств, пескоструя или кислоты удаляют цементное молоко, которое может быть на бетоне. Необходимо понимать, что отвердевающие компоненты и масла будут уменьшать прилипание покрытия к основанию, поэтому от них нужно избавиться. Очистка пескоструем с использованием неметаллического агрегата, является наилучшим средством получения поверхности хорошего качества.

Для травления кислотой необходим раствор соляной кислоты (10-15% концентрации). Однако на железобетоне нужно использовать органическую кислоту, она вступает в реакцию с компонентами кальция в цементе, в этом можно убедиться, когда появляются пузыри. После этого промывается пресной водой продукт реакции - кальций хлорид.

Чтобы удалить старое покрытие с бетона нужно вращающееся долото или механические цепы. Такой метод подходит для участков, подлежащих ремонту в которых использовано известковый раствор с целью перепрофилирования поверхности.

Если нужно подготовить поверхность дерева , сухой штукатурки или фанеры под покраску, то содержания влаги в деревянном материале не должно быть более 15%. Полностью защищенными должны быть все выступающие части. Деревянные поверхности обрабатывают растворителем, при чем важно обрабатывать именно связующие части. Для создания ровной поверхности можно использовать наждачную бумагу.

Часто бывает, что на поверхности уже присутствует краска и нужно наносить новую, поэтому сначала удаляют старое покрытие . Однако не всегда можно после этого наносить просто так любую краску, ведь старое покрытие все равно оказывает влияние на новую систему, которую хотят применить. Для начала нужно внимательно исследовать основания. Поверхность необходимо проверить на запыленность, адгезию, чистоту. Постараться отыскать какие либо дефекты. Поверхность может быть очищена обезжиривающим раствором и пресной водой, если существующий слой краски не поврежден, потом её высушивают. Но иногда бывают и свои особенности.

Итак, процесс подготовки поверхности под покраску играет важную роль. Ведь от этого, будет зависеть внешний вид окрашиваемого материала. Поэтому, относитесь к этому серьезно!

Эти виды окраски применяются для защиты изделий от разруша­ющего воздействия влаги, придания им эстетических и гигиени­ческих качеств. Деревянные поверхности могут иметь простую, улучшенную и высококачественную окраску. Простую окраску применяют для окрашивания , перегородок, оконных перепле­тов, дверей и полов в подсобных помещениях, различных бытовых предметов на хозяйственном дворе, оград и т. п. Улучшенная окраска рекомендуется для окрашивания оконных переплетов, дверей и по­лов в основных помещениях жилища, мебели, рам для произве­дений изобразительного искусства и др. Высококачественная окраска применяется главным образом для окрашивания мебели.

Подготовка деревянных поверхностей под окраску . Под окрас­ку подготовка поверхности состоит из таких операций: очистка; вырубывание сучков и засмолов; проолифливание, сушка; подмаз­ка дефектов, сушка, шлифовка, проолифливание подмазанных мест; грунтовка (первая окраска).

Очистка поверхности необходима в случае, если загрязне­на, имеет жирные и другие пятна, которые могут выступать из- . Жирные пятна удаляют путем промывания поверхности 5 %-ным раствором кальцинированной соды (500 г соды на 10 л воды). Пятна от ржавчины удаляют 10 %-ным раствором медного купороса или 2-3 %-ным раствором соляной . Если жирные или ржавые пятна смыть не удалось, их закрашивают белой эмалевой краской.

При необходимости окрасить поверхность, ранее покрытую мас­ляной краской, ее тщательно осматривают, и в случае, если старая краска держится прочно, промывают изделие горячей водой с мы­ или содой. Если же старая краска отслаивается, ее снимают, поверхность подготавливают и затем окрашивают.

Старую масляную краску следует полностью снимать при ок­раске поверхности нитрокраской. Это обусловлено , что нитро­краска, нанесенная на поверхность, ранее окрашенную масляной краской, вспучивается и свертывается. В то время масляную краску на поверхность, ранее покрытую нитрокраской, наносить можно, естественно, если последняя держится прочно.

Старую масляную краску на деревянных поверхностях сни­мают химическим способом, пользуясь смесью, приготовленной по следующему рецепту, часть по объему:

Известковое тесто – 1

Мел молотый просеянный – 1

Смесь наносят на окрашенную поверхность сплошным слоем толщиной 1-2 мм. Через 1-1,5 часа слой масляной краски размяг­чается, Сначала с поверхности с помощью шпателя снимают смесь для повторного применения на следующем участке, а затем тем же шпателем удаляют размягченную масляную краску. Очищенную от краски поверхность промывают 1 %-ным раствором соляной или уксусной кислоты.

На подлежащих окраске поверхностях могут выступать нагели, необрезанные волокна древесины и др. Их устраняют с помощью стамески, цикли, а также шлифованием.

Сучки, которые при высыхании древесины могут выпасть, вырубают. Для этого сначала обозначают границы удаляемого участ­ , а затем вырубают его стамеской на глубину до 5 мм. В ­зовавшееся гнездо вставляют на клею точно прорезанный кусо­ древесины той же породы. Направления волокон вставки и ­тали должны совпадать.

В изделиях и конструкциях из сосны и ели могут встречаться места интенсивного выделения смолы, так называемые засмолы. При покрытии их краской смола будет и далее выделяться, разру­шая слой краски, поэтому места засмолов следует вырубить cтaмеской на глубину 2-3 мм и после проолифливания подмазать гус­той масляной подмазкой, приготовленной по такому рецепту:

Олифа – 1 кг

Клей столярный (10%-ный раствор) – 0,1 л

Для приготовления подмазки раствор клея вливают в олифу, смесь тщательно перемешивают. В приготовленную эмульсию добавляют мел до образования густой пластичной .

Очищенную поверхность проолифливают, растушевывая щет­кой подогретую олифу равномерным слоем. Поврежденные места подмазывают подмазкой после высыхания проолифленной по­верхности.

Следующей операцией является сухих подмазочных мест наждачной шкуркой и их проолифливание.

Подготовленную поверхность грунтуют следующей масляной смесью, кг:

Олифа – 1

Густотертая масляная краска – 0,5-1

Для приготовления грунтовки к густотертой краске добавляют олифу и смесь тщательно перемешивают. Грунтовочную смесь наносят на поверхность щеткой-ручником. Нанесенную грунтовку тщательно растушевывают вдоль волокон древесины.

При простой окраске после высыхания поверхность окрашивают.

При подготовке поверхности под окраску пентафталевой эма­левой краской ПФ - 115 прошпатлеванную деревянную поверхность грунтуют грунтовкой, приготовленной по такому рецепту, часть массе:

Пентафталевая краска – 0,8

Олифа натуральная – 1

Растворитель – до рабочей густоты

Для приготовления грунтовки материалы тщательно смеши­вают и процеживают через сито. В качестве растворителя исполь­зуют -растворитель, скипидар или сольвент.

При подготовке поверхности под улучшенную окраску выпол­няют следующие операции: очищают поверхность; вырубают суч­ки и заделывают их кусочками древесины на клею; вырубают засмолы; проолифливают и сушат всю поверхность; подмазывают вырубленные места засмолов и поврежденные места, сушат, шлифу­ и проолифливают высохшие подмазанные ; всю поверхность шпатлюют, высушивают, шлифуют крупной наждачной шкуркой и снимают с нее пыль; грунтуют поверхность с флейцеванием; шлифуют высохшую поверхность мелкой наждачной шкуркой и снимают пыль; выполняют первую окраску с флейцеванием и последующим шлифованием мелкой наждачной шкуркой.

выполнения операций описана выше. Шпатлюют по­верхность смесью такого состава, г:

Олифа натуральная – 1000

Растворитель (скипидар бензин-раство­ритель) – 100

Сиккатив – 100

Мыло хозяйственное (40 %-ное) – 20

Клей животный (10 %-ный раствор) – 0,2

Мел молотый просеянный – до рабочей густоты

Для приготовления шпатлевки олифу разводят растворителем и сиккативом. Готовят 10 %-ный клеевой раствор с мылом. Для этого сухой клей измельчают и 6-12 часов замачивают в воде. Потом клей подогревают , перемешивая его, добавляют мыло, нарезан­ное стружкой. Клеевой раствор с мылом, интенсивно перемеши­вая, вливают в разведенную олифу. К полученной посте­пенно добавляют и перемешивают до образования однородной сметанообразной массы.

На плоские поверхности слой сплошной шпатлевки наносят деревянным шпателем. Для этого на шпатель набирают порцию шпатлевки и намазывают ее на поверхность слоем толщиной 1-2 мм. держат правой руке под углом 10-15° к поверхно­сти, одновременно нажимая на него левой рукой. После этого намазанный слой шпатлевки разравнивают поворотным движением шпателя, перпендикулярным к первому. Шпатлевку можно на­носить маховой щеткой, а разравнивать на поверхности - широким резиновым шпателем. Для выполнения работы этим методом шпатлевка должна быть более жидкой. На профилированные поверх­ности шпатлевку наносят резиновыми пластинками разной ширины.

Слой шпатлевки после высыхания шлифуют крупнозернистой шкуркой, очищают тряпкой от пыли и грунтуют с флейцеванием. Флейцуют грунтовочный слой щеткой-флейцем, двигая ее вдоль волокон. После высыхания грунтовки поверхность шли­фуют мелкой наждачной шкуркой, снимают пыль. Так же наносят и обрабатывают слой первой окраски.

Подготовка поверхности под высококачественную окраску состо­ит из таких операций: очистка поверхности; вырубание сучков и засмолов; проолифливание, сушка; подмазка дефектов, шли­фовка, проолифливание подмазанных мест; шпатлевка, высушивание, шлифовка, снятие пыли; нанесение второго слоя шпатлевки, сушка, шлифовка, снятие пыли; грунтовка поверхности с флейцеванием, суш­ка, шлифовка, пыли; первая окраска с флейцеванием, сушка, шлифовка и снятие пыли; вторая, окончательная, окраска.

Шпатлевальную смесь для второго шпатлевания делают более жидкой, чем для первого, и наносят металлическим шпателем.

Подготовленная поверхность должна быть ровной, без цара­пин, следов кисти и т. п.

Подготовка деревянных поверхностей столярных изделий под масляную окраску

Столярные изделия должны поступать на строительную площадку подготовленными к окраске. Перед окраской они должны быть очищены от пыли, грязи, брызг раствора и протерты сухой ветошью.

Очистка выполняется стальным шпателем. Выступившие после усушки древесины сучки и засмолы вырубаются на глубину 2...3 мм при помощи стамески. Одновременно производится зачистка поверхностей от шероховатостей. Крупные дефекты исправляются столяром. Двери и окна должны быть подогнаны и остеклены.

Подготовка деревянных дощатых полов под окраску

Поверхность пола очищается от мусора и пыли. Небольшие площади полов очищаются лещадью, пыль подметается. При больших объемах работ полы очищаются паркетошлифовальной машиной, заправленной крупнозернистой шлифовальной шкуркой. Пыль убирается пылесосом. Мыть деревянные полы для очистки не рекомендуется, так как влажные полы значительно задерживают выполнение последующих технологических процессов.

Перечень операций при отделке водными, эмульсионными и безводными малярными составами приведен в табл.1.1, 1.2. Количество выполняемых технологических операций, прежде всего, зависит от вида лакокрасочного покрытия и требований к его качеству, а также от качества поверхности и материала отделываемой конструкции. Расход малярных составов определяется видом отделочного покрытия и качеством поверхности отделываемой конструкции.

Таблица 1.1

Технологические операции, выполняемые при отделке поверхности водными и эмульсионными малярными составами внутри зданий

При подготовке поверхности под окраску выполняются следующие операции: очистка, сглаживание, расшивка трещин, вырезка сучков и засмолов, а также (при необходимости) сушка штукатурки, бетона и древесины (табл.1.1, 1.2).

Вручную сглаживают поверхности лещадью (песчаным камнем, кирпичом), пемзой или торцом куска древесины. При механизированном сглаживании используют универсальные затирочно-шлифовальные машинки, созданные на базе пневмо- и электродрелей (рис.1).

Рис.1. Инструмент и средства малой механизации для подготовки поверхностей под окраску:

а - стальные шпатели; б - скребки; в - щетка; г - затирочно-шлифовальная машинка пневматическая; д - то же, электрическая; е - малярный нож; ж - шпатель-полутерок; з - механизированный плоский шпатель; и, к - схемы процесса выравнивания поверхности механизированным шпателем-валиком; 1 - штуцер; 2 - запорный кран; 3 - корпус; 4 - щель для шпатлевки; 5 - резиновая пластинка; 6 - ванночка; 7 - разравнивающая полоска; 8 - валик; 9 - клапан; 10 - потолок

Эти машины имеют сменное рабочее оборудование: диски с вкладышами из пемзы, дерева, лещадного или наждачного камня для сглаживания и очистки оштукатуренной или шлифовки шпатлеванной поверхности; диск с фетровыми накладками для сглаживания свеженанесенной шпатлевки; диск со стальной щеткой для очистки поверхности от ржавчины и старой краски и т.п., обеспечивающие выполнение целого ряда операций, связанных с подготовкой поверхностей под окраску.

Таблица 1.2

Технологические операции, выполняемые при отделке поверхности масляными и синтетическими составами внутри зданий

Очистка поверхности. Удаление брызг, потеков раствора маляры выполняют металлическими скребком, шпателем и щеткой. Пыль с поверхности снимают волосяной щеткой (кистью) или пылесосом. Вначале подготавливают потолки, а затем стены.

Сглаживание поверхности. Маляры при помощи приспособлений, снабженных лещадным камнем, металлической сеткой, пемзой или бруском из древесины, обрабатывают отдельные участки или сплошь отделываемую поверхность. В случае использования в затирочном слое штукатурки сухих смесей и растворов на мелком песке операция по сглаживанию поверхности не выполняется.

Расшивка трещин. Маляры осматривают поверхности и видимые невооруженным глазом трещины раскрывают металлическим Шпателем или штукатурным ножом на глубину до 2 мм. Данная операция выполняется движением лезвия шпателя или ножа вдоль трещины.

Вырезка сучков и засмолов. Выпадающие сучки маляры удаляют путем высверливания или вырубки стамеской с последующей заделкой деревянной пробкой на клею. Засмолы снимают тщательно стамеской.

Сушка поверхностных слоев. Снижение влажности материала в отделываемой конструкции до требуемых значений (табл.1.3) осуществляют тепловым или тепловентиляционным способом.

Таблица 1.3

Допустимая влажность материала W, %, в поверхностных слоях отделываемых конструкций

При тепловентиляционном способе сушки воздухонагреватель размещают снаружи здания и подогретый наружный воздух подают в помещения. Воздухонагревательные установки типа УСВ имеют теплопроизводительность от 42 до 420 тыс. кДж/ч, производительность по воздуху от 250 до 4500 м /ч. В процессе сушки измеряют температуру воздуха в помещении и влажность материала отделываемой конструкции.

Свойства материалов из дерева

Дерево как строительный материал хорошо поддается обработке, обладает высокой прочностью на растяжение, сжатие и изгиб, малым объемным весом, тепло- и звукопроводностью. Однако этот материал имеет ряд недостатков: легко подвергается возгоранию и загниванию, впитывает влагу, неоднороден по строению.

Для правильного и целесообразного применения и увеличения срока службы древесины необходимо знать ее свойства.

Основная часть дерева - ствол, нижняя часть (большего диаметра) которого называется комлем, или нижним отрубом, а верхняя - вершиной, или верхним отрубом.

Древесина - наиболее плотная и прочная часть ствола. Она состоит из ряда концентрических годичных колец особо ярко выраженных на деревьях хвойных пород. Каждый годичный слой состоит из весенней (внутренней), более светлой древесины и летней (наружной), более темной. Чем больший процент летней древесины на срезе ствола, тем более прочным считается материал.

В центре сечения ствола расположена сердцевина - наиболее ранняя часть образования ствола. В техническом отношении она значительно хуже древесины, состоит из тонкостенных клеток и представляет собой рыхлую ткань.

Различают две основные группы пород дерева: хвойные (сосна, ель, лиственница, пихта, кедр) и лиственные (дуб, бук, граб, клен, ясень, береза, ольха, каштан, липа, орех и др.).

В строительстве наиболее широко применяют хвойные породы. Лиственные же больше используют при изготовлении мебели и других деревянных изделий.

Лиственные породы. Дуб. Твердый, прочный, вязкий, стойкий к загниванию материал. Применяется в основном для изготовления подземных конструкций. Имеет красивую текстуру, хорошо обрабатывается, благодаря чему широко применяется в мебельной промышленности и для дорогой отделки в строительстве (паркет, панели, внутриквартирные лестницы и т.п.).

Бук. Имеет твердую и прочную древесину, но легко поддается загниванию. Применяется преимущественно для изготовления столярных изделий и при отделочных работах.

Граб. Древесина при сушке сильно коробится, ствол в своем сечении неправильной формы и редко бывает прямым, поэтому в строительстве почти не применяется.

Такие породы, как береза, липа, клен, ольха, орех в строительстве почти не применяются. Основное назначение - для изготовления мебели и дорогостоящей отделки. Осина применяется для изготовления гонта на кровлю.

Хвойные породы. Сосна. Наиболее распространенный в строительстве материал. Древесина ее в основном крепкая, гибкая, смолистая, хорошо сопротивляется загниванию, при интенсивной сушке коробится, но трескается мало. Благодаря малому количеству на основной части ствола веток дает возможность получить хороший пиломатериал.

Ель. Древесина менее крепкая и стойкая, чем у сосны, менее смолиста, поэтому лучше поддается склеиванию. Однако из-за большого количества крепких сучков труднее обрабатывается.

Лиственница. Более смолистая, чем сосна, прочнее ее, значительно устойчивее против загнивания. Древесина при сушке растрескивается, что ограничивает ее применение в гвоздевых конструкциях и столярных изделиях.

Пихта. Обладает легкой, мягкой и упругой древесиной. Смолистых веществ в древесине нет, что делает ее неустойчивой к загниванию. Применяется в открытых (неоштукатуренных) конструкциях, защищенных от атмосферных осадков. Применение в производстве столярных изделий ограничено.

Кедр. Имеет легкую смолистую древесину с красивой текстурой (расположение годовых слоев на продольном срезе). По прочности слабее сосны. Применяется для изготовления столярных изделий.

Пороки древесины. Во время роста, а также при валке, транспортировании, хранении и сушке у дерева нередко появляется ряд дефектов, ограничивающих его применение в строительстве.

Основными пороками древесины являются следующие.

Косослой - винтообразное размещение волокон вокруг продольной оси ствола. Встречается во всех породах. Распиловка такой древесины на доски нежелательна. При значительном косослое бревна применяют в целом виде во второстепенных конструкциях.

Свилеватость - волнообразное или путаное расположение волокон, затрудняющее обработку древесины.

Трещины различают морозобойные, сердцевинные, отлупы и воздушные. Все они способствуют преждевременному загниванию древесины и порче конструкций.

Сучки - основания ветвей дерева, находящиеся в древесине. Сучки бывают сросшиеся (здоровые) и несросшиеся (выпадающие); окрашенные, рыхлые и табачные (в зависимости от степени гниения).

Сросшиеся сучки мало влияют на качество древесины, а выпадающие ограничивают ее применение в конструкциях, работающих на растяжение и изгиб. Древесину с окрашенными, а в особенности с рыхлыми и табачными сучками до удаления места расположения сучка в строительстве не применяют. Как правило, такие сучки не только загнивают сами, но и вызывают гниение здоровой древесины.

Червоточина - повреждение древесины насекомыми-вредителями, главным образом их личинками. Наибольший вред приносят жук-короед, который портит древесину непосредственно под корой; жук-усач, повреждающий древесину на глубине более 5 см; жук-долгоносик, протачивающий в древесине большое количество ходов.

Гниение древесины есть разложение ее клеток, сопровождающееся изменением цвета, растрескиванием в продольном или поперечном направлениях и превращением древесины в бурую массу, рассыпающуюся при прикосновении в труху. Гниение вызывается грибом, поражающим древесину.

Наиболее опасные грибы, которые разрушают конструкции целых зданий, - домовой настоящий, домовой пленчатый и домовой белый.

Антисептирование и огнезащита древесины. При строительстве дома необходимо в первую очередь принять такие конструктивные и эксплуатационные меры, которые предотвращают появление и развитие гнили в деревянных конструкциях, например, устраивать изоляцию между деревянными элементами и каменной или кирпичной кладкой, а также продухи в цокольной части для проветривания подполья, ликвидировать источники увлажнения и т.п. Если указанные меры принять невозможно (в деревянных стульях фундамента, в обшивке перегородок под штукатурку, при устройстве полов на лагах непосредственно по грунту и т.п.), применяют химические меры борьбы с гниением древесины - антисептирование.

Основными химическими веществами, применяемыми при антисептировании, или антисептиками, являются фтористый натрий и хлористый цинк.

Фтористый натрий - основной антисептик, применяемый в деревянных конструкциях внутри помещений. Водный раствор его относительно легко проникает в древесину. Может применяться в комбинации с другими антисептиками.

фтористый натрий - 3,0 кг;

краситель - 0,05 кг;

вода - 97 л.

Хлористый цинк по качеству ниже фтористого натрия, легко вымывается водой. Если к древесине, пропитанной хлористым цинком, прилегают металлические изделия, то они сильно коррозируют.

Состав антисептика на 100 л раствора:

хлористый цинк - 5 кг;

краситель - 0,05 кг;

вода - 95 л.

Указанные антисептики - порошки, легко растворимые в воде. Поверхность древесины дважды опрыскивают или обмазывают раствором; повторную обработку выполняют через 2-4 ч. Расход раствора при таком антисептировании составляет 0,6-0,8 л на 1 м обрабатываемой поверхности древесины.

При антисептировании конструкций, находящихся на открытом воздухе или в грунте, лучшими являются следующие маслянистые антисептики, не растворимые в воде.

Каменноугольное креозотовое масло - жидкость темно-коричневого (почти черного) цвета со специфическим резким запахом, ограничивающим его применение во внутренних деревянных конструкциях. Применяется с растворителем (нефтяным топливом, сольвентнафтой и зеленым маслом) в соотношении 1:1.

Древесный деготь (смола) - густая жидкость темного цвета. Применяется в основном для промазки подземных конструкций и мест соприкосновения дерева с кладкой или бетоном.

Зеленое масло - применяется в основном в виде добавки к креозотовому маслу, а также самостоятельно.

Способ употребления указанных антисептиков - обмазка (лучше в подогретом виде) кистью.

Открытые деревянные конструкции (стропильная система), а также закрытые (оштукатуренные перегородки, балки перекрытий), находящиеся в непосредственной близости к отопительным печам, дымоходам, трубам и выполненные с нарушением противопожарных правил при строительстве, могут стать причиной возникновения или распространения пожара. Поэтому в первую очередь необходимо строго придерживаться конструктивных мероприятий, которые предупреждают возникновение пожара. Огнезащитные средства могут только помешать его быстрому распространению. К таким средствам относятся следующие огнезащитные покраски.

1. Раствор для поверхностной пропитки (в %):

фосфорнокислый аммоний - 20;

сернокислый аммоний - 5;

соляровый контакт - 3;

Наносится опрыскиванием или кистью два раза с перерывом от 4 до 24 ч. Расход на 1 м поверхности - 1,1 кг раствора.

2. Силикатная краска (в г/м ):

жидкое стекло (натровое) - 185;

глицерин - 10;

цинковые белила - 10;

Наносится опрыскиванием или кистью два раза с перерывом не менее 12 ч. Нормальный цвет - белый. Пригодна для работы в течение 8 ч после приготовления.

3. Суперфосфатная обмазка (в г/м ):

суперфосфат - 1400;

Наносится кистью два раза. Нормальный цвет - белый. Пригодна для работы в течение 6 ч после приготовления.

Строительно-технологические свойства древесины. Влажностью древесины называется отношение веса содержащейся в ней воды к массе древесины, высушенной до абсолютно сухого состояния, выраженное в процентах.

По влажности различают древесину воздушно-сухую (влажностью не более 20%), сырую (влажностью от 20 до 50%) и свежесрубленную или сплавную (влажностью более 50%).

До заданной степени влажности древесину сушат естественным путем (длительно хранят на воздухе в защищенных временной крышей штабелях) или искусственным путем (в специальных сушилках).

При высыхании древесина изменяется в объеме - усыхает, причем усушка древесины по поперечному сечению ствола происходит неравномерно (рис.2).

Рис.2. Сечение досок и бруса до и после высушивания

Растрескивание древесины происходит вследствие ее неравномерной усушки в разных направлениях, а также в наружных и внутренних слоях. Трещины образуются сначала в торцах, а затем вдоль бревна или доски. При умелой сушке лесных материалов можно добиться незначительного растрескивания древесины или вовсе избежать появления трещин.

Коробление древесины происходит при ее высыхании вследствие неравномерной усушки в разных направлениях. Доски, выпиленные из сырого бревна, при высыхании коробятся в поперечном сечении таким образом, что поверхность, более удаленная от сердцевины бревна, становится вогнутой, а более близкая к сердцевине бревна - выпуклой. Доска, выпиленная из сердцевинной части бревна, становится более тонкой в кромках, чем в середине сечения.

Разбухание древесины происходит от насыщения ее влагой и сопровождается неравномерным увеличением размеров материала аналогично уменьшению размеров при усушке древесины.

Цвет является характерным признаком древесины. По цвету можно определить породу древесины, ее качество. Здоровая древесина имеет ровный цвет; пятна и полосы указывают на начало загнивания древесины. Натуральная окраска, блеск от пересечения сердцевинных лучей, своеобразное расположение волокон создают текстуру древесины данной породы. Текстура у разных пород древесины различна: гладкая (у самшита), шероховатая (у дуба), косослойная, свилеватая и т.п. Текстура древесины широко используется при производстве отделочных работ.

Запах древесины, своеобразный для каждой породы, также служит для распознавания породы и определения доброкачественности.

Теплотворная способность древесины (количество теплоты, выделяемой при горении 1 кг древесины) при влажности 15% составляет 3700 ккал, тогда как теплотворная способность лучших углей Донецкого бассейна не превышает 7500 ккал.

Древесина - сгораемый материал, поэтому в несущих и ограждающих конструкциях ее необходимо защищать от возгорания пропиткой огнезащитными составами или устройством защитных покрытий из несгораемых материалов. В последнем случае деревянные конструкции имеют значительный предел огнестойкости, который характеризуется способностью конструкций сопротивляться в течение определенного промежутка времени воздействию огня до потери прочности и устойчивости конструкций или до образования сквозных трещин. Так, междуэтажные деревянные перекрытия с накатом или подшивкой и оштукатуренные по драни или сетке при толщине штукатурки 20 мм имеют предел огнестойкости 0,75 ч; монолитные или сборные железобетонные перекрытия при толщине защитного слоя арматуры в плитах 10 мм, а в балках и ребрах - 20 мм имеют предел огнестойкости 1 ч.

Прочность разных пород древесины различна. Если прочность сосновой и еловой древесины на растяжение, изгиб, сжатие и смятие вдоль волокон принять за 100%, то прочность дуба, ясеня европейского, граба, клена, акации белой составит 130%, лиственницы - 120%, березы, бука, ясеня дальневосточного - 110%, сосны Якутии, пихты кавказской, кедра - 90%, пихты уральской, сибирской и дальневосточной, осины, тополя - 80%.

Прочность древесины зависит также от степени ее влажности и возраста:

Чем больше влажность древесины, тем меньше ее прочность;

Древесина молодых деревьев менее прочна.

В строительстве применяют пиломатериалы.

Пластины получают распиловкой бревен по оси ствола на две части (табл.1.4).

Таблица 1.4

Объем пластин, м

Четвертины - бревна, распиленные вдоль оси ствола на четыре части.

Горбыль - отход при распиловке бревна параллельно оси ствола.

Брусья - толщина 13...25 см, ширина не более двойной толщины (табл.1.5).

Таблица 1.5

Объем 10 м брусьев, м

Бруски - толщина 4... 12 см, ширина менее двойной толщины.

Рейки - толщина до 3,5 см, ширина менее 7 см.

Доски - толщина до 8 см, ширина 8...25 см (табл.5).

Таблица 1.6

Объем 100 м пиломатериала при влажности 12%, м

Широкую сторону досок и брусьев называют пластью, узкую - кромкой, а линию их пересечения - ребром. По характеру обработки доски и брусья могут быть необрезные с обзолом (необработанной кромкой), полуобрезные и обрезные.

Стандартная длина досок и брусьев 1...6,5 м с градацией в 25 см. В зависимости от качества древесины пиломатериалы подразделяются на сорта: доски и бруски изготавливают шести сортов (отборные марки С и рядовые - I, II, III, IV и V), а брусья пяти сортов.

Полуфабрикаты из лесоматериалов обычно изготавливают в виде шпунтованных досок, плинтусов, галтелей, поручней, наличников, карнизов, рустиков, вагонки, дверных и оконных коробок, паркета, фанеры и т.п. (рис.3). Шпунтованные доски применяют для устройства полов, перегородок и других конструкций, требующих продольной связи между досками.

Рис.3. Профильные пиломатериалы:

а - плинтус, б - галтель, в - поручни, г- наличник, д - карниз, е - рустик, ж - вагонка

Вагонкой обшивают потолки и стены, наличниками обрамляют оконные и дверные проемы, плинтусы и галтели используют для закрытия щелей между полом (потолком) и стенами.

Фанера бывает клееная и облицовочная. Клееную фанеру, или дикт, применяют при изготовлении внутренних дверей, оснований под паркет, легких перегородок, а облицовочную - из ценных пород дерева для мебели.

Фанеру клееную изготавливают обычно размерами 1525 х 1220 и 1525 мм толщиной 2...15 мм с количеством шпонов (слоев) 3...13. По качеству фанеру изготавливают пяти сортов.

Инструменты и приспособления для ручной и механизированной работы