Построить втачной рукав по готовой пройме. Знакомый портной поделился секретным способом, с помощью которого построить выкройку для тебя больше не будет проблемой. Расчет для построения сетки

Рассмотренная ниже выкройка одношовного рукава используется для различных видов одежды — блузки, платья, жакета, пальто.

Чаще всего для жакетов, мужских пиджаков и верхней одежды применяется выкройка двухшовного рукава.

Приступая к построению выкройки рукава нужны следующие размерные признаки:

ДР – длина рукава = 58 см

ДЛ – длина до локтя = 33 см

ОК – окружность кисти = 22 см

ОР – окружность руки = 27 см

L пр.П. – длина проймы полочки = 21 см

L пр.С. – длина проймы спинки = 20 см

Прибавки на свободное обленгание (СО) к мерке ОР

Окат рукава должен соответствовать размерам и форме проймы изделия.

Для правильного сопряжения оката рукава с проймой необходимо измерить длину проймы по выкройке лифа изделия и рассчитать ее вертикальный диаметр (ВД ср) – высоту проймы.

Для определения высоты проймы изделия (ВД ср) необходимо:

• или измерить по выкройке лифа изделия высоту проймы спинки ВПрС = 17,5 см и высоту проймы полочки ВПрП = 16 см, как показано на рис.1. Эти две величины суммируют и делят пополам.

ВД ср = (ВПрС + ВПрП) / 2 = (17,5 см + 16 см) / 2 = 16,75 см

• или если чертеж спинки и полочки построен рядом, то соединить окончательно откорректированные плечевые точки спинки и полочки прямой линией. Затем разделить ее пополам, а из точки деления опустить перпендикуляр на реальную линию проймы (рис.1).

Для определения высоты оката (ВО к) втачного рукава необходимо от высоты проймы (ВД ср) отнять коэффициент К, который зависит от размера:

а) до 48-го размера К = 2,5 см

б) для размеров 48-50 К = 2 см

в) для размеров 52-54 К = 1,5 см

г) для размеров 56 и более К = 1 см

Или же высота оката рукава равна 1/3 длины проймы спинки и переда: ВО к = 1/3 (L пр.С + L пр.П.)

Построение выкройки одношовного рукава

1. Провести вертикаль, на которой отложить длину рукава: ОН = мерка ДР + высота подплечника (если есть) = 58 см + 1,5 см = 59,5 см.

2. Длина до линии локтя: ОЛ = мерка ДЛ + высота подплечника (если есть) = 33 см + 1,5 см = 34,5 см.

3. Высота оката рукава (ВО к): ОГ = ВД ср — К (коэффициент) = 16,75 см – 2,5 см = 14,25 см.

Через Г провести горизонталь — подмышечная линия.

4. От точки Г вправо и влево отложить ширину рукава: ГГ 1 = ГГ 2 = 1/2 (мерка ОР + СО) = 1/2 (27 см + 5 см) = 16 см.

Для плотно облегающего, узкого и средней ширины рукавов, необходимо построение локтевой вытачки.

5. Построение оката рукава

Соединить прямыми О с Г 1 и О с Г 2 . Полученные отрезки разделить на 4 части.

Из полученных точек начертить перпендикуляры к отрезкам ОГ 1 и ОГ 2:

• О 1 — внутрь 1,3 см;
• О 2 — наружу 0,5 см;
• О 3 — наружу 1,9 см;
• О 4 — внутрь 1 см;
• О 5 — наружу 0,6 см;
• О 6 — наружу 1,6 см;

Оформить окат рукава от точки Г 1 через точки на перпендикулярах до Г 2 .

6. Смещение середины узкого рукава внизу влево: НН 1 = 1-1,5-2 см.

7. Ширина передней половинки внизу: Н 1 Н 2 = 1/2 (ОК + СО) – 1 = 1/2 (22 см + 2 см) – 1 см = 11 см.

8. Ширина задней половинки внизу: Н 1 Н 3 = 1/2 (ОК + СО) + 1 = 1/2 (22 см + 2 см) + 1 см = 13 см.

9. Выемка по линии локтя переднего среза: Л 1 Л 2 = 1-1,5 см.

10. Для оформления локтевого среза соединить прямой Г 2 с Н 3 , затем от полученной на линии локтя точки Л 3 оформить наружу выпуклость локтевого среза: Л 3 Л 4 = 1-1,5 см.

В широких рукавах выпуклость по локтевому срезу может быть малой (0,5-0,7 см) или отсутствовать вообще.

11. Продлить локтевой срез вниз на величину сутюжки плюс 0,5-0,7 см (величина припосадки):

• для хорошо сутюживающейся ткани Н 3 Н 4 = 2-3 см + 0,5-0,7 см;

• для плохо сутюживающейся ткани Н 3 Н 4 = 1-1,5 см + 0,5-0,7 см.

Если по линии локтя строят вытачку длиной 6-8 см, глубиной 2-2,5 см то внизу локтевой срез продлевают на глубину вытачки 2-2,5 см плюс 0,5 см припосадка вокруг выточки, тогда отрезок Н 3 Н 4 = 2,5-3 см.

12. Оформить плавную линию низа рукава через точки Н 2 и Н 4 с прямым углом в точке Н 4.

Посадка по окату рукава

Рукав, втачанный в пройму, должен иметь хорошую посадку и соответствовать окружности руки. Для того чтобы результат был удовлетворительным, длина оката рукава должна превышать длину проймы изделия на величину посадки.

Посадка рукава распределяется в верхней части оката, в нижней части оката рукава посадка минимальная, там не требуется придавать форму и объем окату, важно, чтобы рукав располагался в пройме без натяжения. Разделение оката рукава на верхнюю и нижнюю части определяет расположение контрольных знаков, а посадка рукава распределена между этими знаками.

Контрольные знаки проймы и оката рукава

Для обеспечения правильного соединения рукава с проймой изделия контрольные знаки располагают следующим образом:

• на линии проймы переда – в точке О 6 ;
• на линии проймы спинки – в точке О 2.

Измерьте длину нижнего участка проймы переда до точки О 6 и отложите эту величину по линии оката передней части рукава от точки Г 1 . Поставьте контрольный знак.

Измерьте длину нижнего участка проймы спинки до точки О 2 и отложите эту величину по линии оката передней части рукава от точки Г 2 . Поставьте контрольный знак.

Определение величины посадки по окату рукава

Сантиметровой лентой или гибкой линейкой, держа ее на ребре, измерьте длину среза проймы переда и спинки изделия.

Отложите от точки Г 1 по линии оката передней части рукава длину всей проймы переда. Полученная точка окажется немного левее средней линии рукава.

Аналогично перенесите значение длины проймы спинки на заднюю часть оката от точки Г 2 . Полученная точка будет правее средней линии рукава.

Промежуток между этими точками и есть посадка по окату рукава. Ее делят пополам – точка на середине этого участка будет контрольным знаком соединения рукава с проймой в области плечевого шва.

Полученную величину посадки сравнивают с рассчитанной по таблице норм посадки для конкретной ткани.

Нормы посадки оката рукава для различных тканей

№ п/п

Виды предлагаемых тканей

норма посадки

Например: вся измеренная пройма полочки и спинки равна 21 см + 20 см = 41 см. Тогда величина посадки по окату рукава для шерстяной ткани равна 41 см х 0,08 = 4,3 см.

Если величина посадки по окату рукава получилась больше или меньше чем рекомендовано, то рукав нужно корректировать.

Варианты корректировки рукава

Изменение ширины рукава

Изменение ширины рукава по подмышечной линии всегда приводит к увеличению или уменьшению посадки по окату рукава.

Пример увеличения ширины рукава на 1,2 см (рис. 1)

2. Продлите подмышечную линию на 0,6 см в каждую сторону.

3. Крайнюю левую точку оката лекала рукава приколите кнопкой к точке расширения по подмышечной линии задней части рукава. Поворачивайте лекало рукава, пока срез оката лекала рукава не коснется линии оката скопированного рукава у задних контрольных знаков. Обведите контуры лекала рукава, зафиксировав его в таком положении. Выровняйте линию оката.

Чтобы начертить линию продольного среза рукава, поворачивайте лекало рукава до тех пор, пока линия продольного среза лекала рукава не коснется линии низа скопирован­ного рукава. Обведите контуры лекала рукава, за­фиксировав его в таком положении, откорректи­руйте линии и локтевую вытачку.

4. Повторите процесс с передней частью рукава (пунктирной линией обозначены линии изначаль­ной формы рукава).

Пример уменьшения ширины рукава на 1,2 см (рис. 2)

1. Скопируйте на лист бумаги лекало рукава.

2. Отложите внутрь по 0,6 см с каждой стороны под­мышечной линии.

3. Приколите лекало рукава к отмеченной точке на подмышечной линии и следуйте указаниям, данным в предыдущем примере.

Увеличение или уменьшение посадки по окату рукава

Ниже показано, как можно увеличить или уменьшить величину посадки по окату рукава, не меняя его ширину.

Чтобы увеличить высоту оката, разрежьте рукав по подмышечной линии и окат рукава разрежьте по линии середины рукава. Разверните по направлению вверх переднюю и заднюю части оката рукава так, чтобы срез оката расширился на нужную величину (рис. 3).

Чтобы уменьшить высоту оката, разрежьте рукав по подмышечной линии, а окат рукава разрежьте по линии середины рукава. Разверните по направлению вниз переднюю и заднюю части оката рукава так, чтобы они наложились друг на друга (рис.4).

Построение выкройки одношовного прямого рукава

Приветствую всех любителей шитья! Для многих, одним из сложных и непонятных моментов при создании выкроек к изделию, является построение выкройки одношовного прямого рукава . И, вообще, рукава вызывают много вопросов. Тот, который Вы увидите сейчас, самый распространённый и базовый. Он подходит для самых разных изделий: блуз, гольфов, платьев, халатов, спортивных костюмов, туник, жакетов, рубашек. Поэтому он точно Вам пригодится.

Если Вы уже сталкивались со способами построения рукавов, то, наверняка, знаете, что большая их часть основывается на размере обхвата груди. Не хочу Вас разочаровывать, но в моём способе построения размер груди не имеет никакой роли. И, вот, почему.

Дамы, обладающие не стандартными параметрами, прекрасно знают, что одежда, которая предлагается в магазинах далеко не всегда садится на них идеально. То в груди не сходится жакет, то рукав широкий. Если Вы счастливая обладательница большого бюста, то это совершенно не значит, что Вы не можете быть стройной и изящной. А значит, ручки у Вас должны быть тоненькими и к размеру груди их «привязывать» никак нельзя.

От чего же следует отталкиваться при построении выкройки прямого рукава? Этими параметрами являются: обхват руки вверху (ОР), длина рукава (ДР), длины пройм спинки и полочки изделия и их высоты. Для этого нам не понадобятся сложные формулы. Все необходимые величины мы сможем измерить сантиметровой лентой.

Выкройка любого рукава строится только после того, как построены и уточнены выкройки спинки и полочки, когда пройма утверждена окончательно и подогнана по фигуре. Обхват руки вверху измеряется сантиметровой лентой в самом широком месте.

Длины и высоты пройм спинки и полочки измеряются по выкройке тоже сантиметровой лентой. Для этого я использовала готовую выкройку платья.

Длина проймы спинки (ДПС) = 21 см

Высота проймы спинки (ВПС) = 17 см

Длина проймы полочки (ДПП) = 20 см

Высота проймы полочки (ВПП) = 13,5 см

Перед началом построения выкройки рукава следует выполнить некоторые вычисления.

Первым делом надо определиться с прибавкой и шириной рукава (ШР). Если изделие выполняется не из трикотажа или другой эластичной ткани, то необходимо дать хотя бы минимальную прибавку для свободы движения. Прибавка зависит от самого изделия и от модели рукава. Допустим это будет 3 см к ОР.

ОР + 3 см = 28 см + 3 см = 31 см

После этого следует найти величину высоты оката рукава (ВО). Она находится следующим образом.

ВО = (ВПС + ВПП): 2 – 1,5 см = 13,75 см

Все необходимые величины у нас есть, и можно приступать к построению.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ РУКАВА

Рисуем на бумаге три горизонтальные линии.

На второй линии отмечаем точки А и В, расстояние между которыми равно ШР = 31 см.

Из точки А на верхнюю линию откладываем луч, равный длине проймы спинки. Из точки В откладываем луч, равный длине проймы полочки. Между точками пересечения лучей и верхней линии находим середину. Это будет верхняя точка рукава. Точка С.

Если расстояние между точками пересечения больше 1 см, то следует немного уменьшить ВО либо ШР.

Соединяем точки А, С и В прямыми линиями. Каждый отрезок делим пополам и ставим точки D и Е.

От точки D горизонтально влево откладываем 1,5 см и ставим точку F. Делим отрезки ВЕ, ЕС и СD пополам и откладываем от их середины отрезки равные величинам на рисунке. Отрезок DA делим на 3 части. На расстоянии 1/3 от точки А вниз откладываем отрезок равный 1 см. Через получившиеся точки проводим плавную кривую оката рукава.

ЗАМЕЧАНИЕ:

После того, как нарисован окат рукава, необходимо сантиметровой лентой промерить его длину для спинки и полочки отдельно. Для тонких тканей будет достаточно прибавки по окату не больше 1,5 см с каждой стороны. Для плотных и рыхлых тканей она может доходить до 2 см. Если изделие шьётся из трикотажа или другой эластичной ткани, то прибавки на ширину рукава можно не давать и прибавка по окату должна быть минимальной.

От точек А и В опускаем вертикальные линии на горизонтальную линию низа рукава.

Затем из точек О, С и F вниз также опускаем вертикальные линии до линии низа рукава.

От точки S поднимаемся вверх на 1 см, а от точки N опускаемся вниз на 1,5 см. Через новые точки проводим плавную кривую низа рукава.

Это делается для того, чтобы при сгибании в локте рукав не тянул по задней половине. Обычно кривой низ делается для рукавов, к нижнему срезу которых притачивается манжет. Если же низ рукава свободный или посажен на мягкую резинку, то низ можно сделать ровным, так как в противном случае обработать низ будет достаточно проблематично.

Таким образом происходит построение выкройки одношовного прямого рукава, на базе которого строятся все остальные варианты рукавов. Никаких сложных вычислений для этого не понадобилось и с опытом и практикой построение такого рукава не составит для Вас проблем.

Базовая выкройка рукава для платья/блузки (Мюллер)

Моделирование различных фасонов втачных рукавов выполняется на основе базовой выкройки рукава. Сегодня мы построим выкройку основу одношовного рукава для платья/блузки. В статье описан мой опыт построения по системе кроя «М. Мюллер и сын». Выкройка рукава для платья строится после построения выкройки самого платья , с проймы платья снимаются мерки, которые будут задействованы при построении выкройки рукава для того, чтобы при пошиве рукав подошел к пройме идеально.

Материалы и инструменты:

Бумага (миллиметровка и калька), карандаш, линейка, угольник, сантиметровая лента

Длина рукава (Др, измеряем на фигуре, у меня 55 см);

Ширина низа рукава (Шрн, по желанию, но не менее Озап + 2 см, где Озап – обхват запястья, у меня 21 см, при Озап = 19 см);

Ширина проймы (Шпр, тоже самое значение, которое использовалось при построении выкройки платья, у меня 10,5 см);

Высота проймы (Впр, измеряем по готовой пройме, смотрите чертеж, как видите, в моем случае 19,36 + 17,55 = 37 см);

Длина проймы (Дпр, измеряем по готовой пройме от точки П6 до точки П11 (зеленая линия на чертеже) гибкой сантиметровой лентой, у меня 44 см).

Построение выкройки-основы рукава:

Шаг 1. Строим базисную сетку. В левом верхнем углу отмечаем точку О. Проводим вниз вертикальную линию. На ней от точки О откладываем ОГ = Впр/2 = 37/2 = 18,5 см. Из точки Г вправо проводим горизонтальную линию уровня груди.

От точки О вниз откладываем ОП = 2/10*Шпр + (0,5_1,5), чем больше значение из диапазона в скобках, тем ниже окат рукава и больше ширина, что предпочтительно при полных руках, я возьму среднее - 1 см, ОП = 2/10*10,5 + 1 = 3,1 см. Проводим вправо горизонтальную линию уровня плеча.

От точки П вниз откладываем ПН = Др = 55 см. Проводим горизонталь.

От точки Н вверх откладываем НН1 = 2_2,5 см, проводим горизонталь.

От точки Г вниз откладываем ГЛ = ГН1/2 – 1 = 17,8 см, проводим горизонталь (линию локтя).

Шаг 2. От точки Г вверх откладываем ГК = Шпр/4 = 2,6 см. Из точки К под углом проводим прямую, таким образом, чтобы до ее пересечения с горизонталью из точки П получился отрезок КП1 = Дпр/2 – (0_1), чем больше значение из диапазона в скобках, тем меньше величина прибавки по окату рукава, которая должна составлять 8-10% от Дпр. Я возьму 0,5 см и КП1 = 21,5 см. Из точки П1 проводим вниз вертикаль, на ее пересечениях с горизонталями отмечаем точки Г1, Л1.

Шаг 3. ПП2 = Г1Г2 = ПП1/2 + 1 = 9,7 см. Отмечаем точку П3, это середина отрезка ПП2. От точки П1 вниз откладываем П1П4 = Шпр/4 + 0,5 = 3,1 см.

Шаг 4. Строим вспомогательный отрезок КП3, на его середине отмечаем точку П5. Строим отрезки П5П2, П2П4. На отрезке П2П4 влево откладываем расстояние 0,5 см, полученную точку соединяем с Г2.

Шаг 5. По линии локтя от точки Л вправо, а от точки Л1 влево откладываем 1 см, отмечаем точки Л2, Л3. Соединяем К и Л2, П4 и Л3. От точки Н1 вправо на расстоянии 1 см отмечаем точку Н2, соединяем ее с Л2. Из точки Н2 под углом проводим прямую таким образом, чтобы до ее пересечения с горизонталью из точки Н получился отрезок Н2Н3 = Шрн/2 = 10,5 см. Соединяем точки Л3 и Н3.

Шаг 6. Оформляем линию оката рукава. Отрезок ГГ2 делим пополам, проводим перпендикуляр и на нем на расстоянии 0,5 см отмечаем точку С. Из точки С вправо до отрезка из точки Г2 строим дугу, соединяем ее конец с точкой П4 прямой линией. Из точки С влево строим дугу до точки К изгибом идентичным изгибу проймы с выкройки основы полочки платья (зеленый цвет на чертеже), накладываем, совмещаем и чертим.

Проводим из центров отрезков П5П2 и П2П4 перпендикуляры размером 1,2 см и 1 см соответственно. Строим дуги. КП5 оставляем прямым отрезком.

Шаг 7. Строим линию шва. Из точки С до линии локтя проводим прямую параллельно КЛ2. Из точки Л4 до линии низа проводим прямую параллельно Л4Н4.

Построение рукава завершено, теперь необходимо его «развернуть» так, чтобы все его части находились в одной плоскости и не перекрывали друг друга.

Шаг 8. Разворачиваем. Разрезаем по линии СЛ4Н4. Зеркально отображаем влево от оси КН2 и вправо от оси П4Л3.

Переводим на кальку среднюю часть рукава

Переворачиваем кальку, совмещаем отрезок П4П3 на кальке с отрезком П4П3 на миллиметровке, переводим правую часть рукава (ближнюю к спинке)

Шаг 9. Закрываем щель в области Л2. Разрезаем л5л6 и совмещаем точку л6 с точкой Л2.

Переводим на кальку левую часть рукава (ближнюю к полочке), разрезаем по линии локтя, приклеиваем к средней части рукава по линии КЛ2Н2.

Шаг 10. Базовая выкройка рукава для платья/блузки готова. Измеряем длину проймы, у меня 48,4, это больше Дпр платья на 4,4 см, излишек нужно будет припосадить. Ширина рукава (между точками СС) 34 см. Меня эти параметры устраивают, и я оставляю выкройку-основу в таком виде. Переношу на бумагу поплотнее.

Теперь у вас есть выкройка-основа рукава для платья/блузки, и на ней вы можете моделировать рукава различных фасонов, либо оставить без изменений, добавить припуски на швы и раскроить классические длинные рукава с вытачкой, зауженные к низу.

Выкройка рукава для платья

В данной статье представлены 7 вариантов рукавов для женского платья.

Если основу платья Вы строили воспользовавшись автоматическим построением выкроек на сайте «Портной блог» (Платье (новый чертеж основы), Платье для полной фигуры, Платье прямого силуэта), то в описании чертежа указаны необходимые измерения для построения рукава.

Если основу платья вы строили самостоятельно, тогда для построения рукава необходимо произвести измерения проймы.

Измерение проймы

Измерение высоты проймы

Сантиметровую ленту приложить по вертикали от конечной точки линии плеча спинки 19а до линии груди. Отметить полученную величину (здесь: 18,5 см) на сантиметровой ленте и совместить это деление на сантиметровой ленте с конечной точкой линии плеча переда, обозначенной точкой 27а. От этой точки измерить расстояние по наклонной прямой до точки 12 (т. е. Точки пересечения линии груди с линией перед проймой). В этой точке определить общее значение Впр (высоты проймы), которое в данном примере составляет 34,5 см.

Измерение длины проймы

Длина проймы измеряется на готовой пройме по ее периметру от точки 27а до точки 19а (или наоборот). Разумеется при этом сантиметровая лента не может располагаться, как показано (только для наглядности) на чертеже; сантиметровую ленту следует накладывать ребром точно вдоль линии проймы. Величина этого размерного признака здесь составляет 41,5 см.

Измерение ширины проймы

Измерение ширины проймы

Ширина проймы измеряется по линии груди от линии перед проймой переда (точка 12) до линии перед проймой спинки (точка 11).

Одношовный рукав №1

Индивидуальное производство одежды.
Большая прибавка на посадку по окату, средняя высота оката.

Одношовный рукав №2

Промышленное производства одежды.
Небольшая прибавка на посадку рукава, низкий окат. Предлагается для массового производства одежды.

Урок по моделированию: Выкройка рукава

Евгения Родина

Модельер-конструктор

Здравствуйте, дорогие наши читательницы! Нам поступило от вас много запросов по теме моделирование рукава. И это понятно, рукав, его построение, моделирование, соединение с проймой, обработка низа рукава, фасон … являются важными условиями создания качественной, красивой и актуальной одежды, если выполнены правильно и аккуратно, со знанием технологии. И конечно, мы вам попробуем помочь разобраться во всех премудростях.

В этом уроке мы рассмотрим построение с двухшовного рукава пиджачного типа, с верхней и нижней половинками, рукава типа «шанель» (трехшовный рукав), и разберем моделирование рукава с интересным решением по вашей просьбе.

Двухшовный рукав пиджачного типа

Для моделирования двухшовного рукава пиджачного типа нам понадобится выкройка одношовного рукава, которую м ожно взять на сайте, используя генератор выкроек, причем совершенно бесплатно! Вам нужно просто ввести свои мерки в форму. Программа предлагает прибавку к обхвату плеча 5 см, этого нам достаточно. Поэтому смело распечатываем наш рукав.

1 – проведем вспомогательные линии, проходящие через линию ширины рукава под проймой и перпендикулярно ей точно посередине детали. Отрезки лежащие слева и справа от линии середины также делим пополам и вверх, вниз – перпендикуляр. Проведем линию локтя на расстоянии 33 см вниз от линии ширины рукава параллельно ей, и линию низа на расстоянии равном длине рукава, так же параллельно.

2 — дополнительные построения: точка Г2 на расстоянии 2 см от пересечения линии середины с линией ширины рукава вправо. Линия. соединяющая точку пересечения оката со вспомогательной линией и точку г2, поможет нам отразить нижнюю часть оката «во внутрь» чертежа рукава. См. рис. 2 Построим передний шов рукава, на расстоянии 3 см влево и вправо от линии переднего переката, с прогибом на уровне локтя в 0,7 см

3 – от точки пересечения оката спинки с линией построения вниз, провести прямую к точке, лежащей на линии низа рукава на расстоянии равном? обхвата запястья + прибавки на свободу облегания. Линию локтя провести с прогибом в 1 см.

4 — развертка рукава по локтевому шву. См отрите р ис унок под цифрой 4.

5 – Откорректируем линию низа так, чтобы линии переднего шва на обеих половинках рукава были одинаковыми по длине см. рис. Рукав готов. Осталось проконтролировать величину посадки по окату. В зависимости от свойств ткани, ее возможности припосаживания и сутюживания, величина посадки может быть в пределах 0,04 до 0,01 см на 1 см длины проймы. Проще говоря, если пройма условно равна 48 см, посадка – от 2 до 4,8 см.

Рукав «шанель», трехшовный рукав

Данный покрой интересен тем, что позволяет сделать рукав максимально скульптурным, облегающим руку и очень удобным! Выкройка рукава состоит из трех деталей - нижней половинки, и двух верхних локтевой и передней. Еще одна особенность - головка рукава, окат, несколько завышен, т.е заходит на плечо на 1,5 см, сокращая его ширину. Посмотрите на фото, красным маркером показаны нюансы.

Давайте разберемся в самом моделировании выкройки. Имея выкройку двухшовного рукава пиджачного типа, см. выше, это сделать элементарно просто!

1 шаг. Сократить линию ширины плеча на 1-1,5 см. А окат выкройки двухшовного рукава повысить на 1,5 - 2см

2 шаг. Вооружимся сантиметровой лентой и промерим линии проймы и оката. Далее определим величину посадки. (длина проймы минус длина оката рукава, его верхней и нижней! половинок). Получившуюся величину, за минусом 1,5 -2 см распределим по обеим сторонам от центральной точки, высшей точки, оката. Оформим вытачку. Оставшиеся 1,5-2 см, которые мы специально не заключили в вытачку, нам нужны для посадки по окату рукава, равномерно по обеим сторонам от центрального шва.

Конец вытачки соединим с линией низа рукава в точке, деляшей эту линию пополам. См. Рис.

Есть еще один вариант рукава типа «шанель», он двухшовный и с вытачкой по окату. Его построение еще проще, см.рис.

Втачной рукав с объемом по низу

Этот вариант рукава мы разберем по вашей просьбе. Модель и правда интересна своей необычностью.

Для моделирования нам понадобится выкройка-основа рукава, которую мы так же, возьмем на сайте.

— Укоротить рукав, до желаемой длины. Разрезать вдоль по середине и раздвинуть на величину желаемого объема, это примерно 4-6 см. После этого, на новой детали, уже расширенной, рукава нанести рельефную линию отрезной вставки, согласно эскизу. см. рисунок. Локтевую вытачку перевести вниз, сделав предварительно надрез. Вытачку закрыть, повернув деталь, и она откроется в новом местеположении.

— Откорректировать линию низа и втачивания отрезной вставки (которые сравнить по длине).

Моделирование рукава «фэнтези» завершено, но все же прежде, чем шить из основной ткани, рекомендуем сделать пробник из бязи, чтобы уточнить все нюансы и возможные неточности. Удачи вам и творческого вдохновения! Если возникнут вопросы, постараемся на них ответить в комментариях.

Как построить выкройку рукава

Как построить выкройку рукава

Конструирование втачных рукавов - серьезная задача для портных. При ее решении приходится проводить много расчетов и моделировать отдельные схемы. Чертеж требуется, чтобы геометрия детали соответствовала форме изделия, линии были сбалансированными, плавными, четкими.

Основа, на которую ориентируются при моделировании, - классический одношовный рукав. Он подходит к блузам, платьям, пиджакам и верхней одежде. Научившись конструировать базовый чертеж, можно будет изменять его ширину, длину и форму по своему желанию. Для построения выкройки понадобятся, кроме обычных письменных принадлежностей, портновские лекала. С их помощью можно плавно вычерчивать линии элемента. Также нужна лента-сантиметр, чтобы снять мерки с руки.

Построение выкройки начинается с вычерчивания базовой схемы. Это прямоугольник, узкие стороны которого равны ширине по сетке, а широкие - длине рукава (ее выбирают, ориентируясь на модель). Для определения первого параметра нужно измерить полуокружность груди, и к 1/3 величины прибавить 1 сантиметр. Полученное число умножают на 2 - правило действует для моделирования рукавов при любых размерах одежды. Прибавки могут быть больше - их определяют, ориентируясь на обхват верхней части руки.

Снятие мерок и построение сетки-основы

Перед тем, как сделать выкройку, необходимо промерить параметры руки.

• Обхват плеч с прибавкой - Оп и Поп.
• Обхват по запястью с прибавкой - Озап и Позап.
• Длина до запястья - Др.

Отдельно измеряют длины пройм по полочке и спине, чтобы знать, как конструировать части детали. Для одежды большого размера нужно увеличивать разницу между длинами рукава спереди и сзади - до 3-3,5 см. Этот параметр зависит и от осанки. При выраженной сутулости разница длин на элементе может быть даже большей. Если у фигуры выражена «перегибистость», то длина по пройме и ширина самого элемента становятся практически равными. Поэтому при моделировании одежды нужно ориентироваться на индивидуальные особенности тела и корректировать базовые основы под свои мерки. Если этого не сделать, то детали, сшитые по готовым чертежам рукавов, могут перекоситься, на них появятся заломы.

Перед конструированием обязательно определите величины прибавок на свободу облегания. Их величина относительна, зависит не только от нужной ширины, но и от типа вещи, для которой конструируется элемент. Если моделируется выкройка рукава для платья, то средние значения прибавок составляют:

• при плотном облегании - до 4 см;
• для зауженных и средне-облегающих моделей - от 4 до 8 см;
• для расширенных и свободных, широких рукавов - от 8 до 12 см.

Для жакетов и пальто размеры прибавок пропорционально увеличиваются на 1-2 и 2-3 сантиметра соответственно. Допуски нужно делать, ориентируясь на тип материала. Например, очень широкие рукава эффектно выглядят на блузе из шифона, мягко ложащегося при значительном объеме, но будут гротескными и неудобными на изделии из плотной, жесткой ткани.

Тип материала, из которого будет сшита вещь, нужно учитывать и при других измерениях. Для платья из эластичной вискозы, другого растягивающегося текстиля, придется равномерно уменьшать объем на переде и спинке, длину проймы. То же касается тонких материалов. Существуют специальные выкройки для эластичной ткани, и при выборе схемы стоит обратить внимание на них.

Построение сетки

Теперь необходимо сделать расчет, чтобы построить сетку. На схеме для проймы определяют высоту оката - О1-О2. Отрезок равен величине О-О1 - для его измерения соединяют отметки П1 и П5, полученный отрезок разделяют надвое и опускают перпендикулярную ось к пройме. Получив точку О1, можно сделать нужный промер.

• длины рукава - отрезок О2-М, равный Др с прибавкой;
• уровня, на котором располагается линия локтя - отрезок О2-М нужно разделить надвое и сделать прибавку;
• ширины детали под проймой: Р1-Р2 равен Оп с прибавкой;
• ширины по низу - М3-М4, равный Озап с прибавкой.

Чтобы выстроить сетку для выкройки рукава, нужно из отметки О2 опустить вертикальную ось до низа, поставив точку М, и отложить высоту для оката до О1. Локтевая линия проводится от О2 вниз - окончанием отрезка расчетной длины будет точка Л1.

Ход работы

1. Отложить половинное значение ширины под проймой (Р1-Р2) из О1 - в левую и правую стороны.
2. Отметить половинное значение ширины низа (М3-М4) из М - тоже на левой и правой сторонах.
3. Сделать вспомогательные отметки для переката по локтю и переду: О1-Рл и О1-Рп равны между собой, их величины составляют? отрезка Р1-Р2.

Нужны также вспомогательные отметки для построения оката, для чего выстраивают отрезки Рп-Р4 и Рл-Р3. Их размеры определяют по чертежам пройм по полочке и спине. Из отметок Рп и Рл проведите вертикальные линии - до горизонтальной оси, исходящей из О2, чтобы получить точки О3 и О4, и наверх до Р3 и Р4 на пересечениях с вертикалями.

• О2-О6 - половина отрезка О2-О4;
• О2-О5 - половина отрезка О2-О3 минус 2 см;
• О5 до 2 - от 2 до 2,5 см;
• О6 до 3 - 1-2 см.

От середины отрезка Р2-Р3, отмеченной как 5, нужно выстроить перпендикуляр до отметки 4. Расстояние от точки 4 до 5 составляет 0,7-1,5 см. По углу с вершиной Рп нужно провести биссектрису и отмерить отрезок Рп-8 по размерам со схемы полочки. Далее нужно на выкройке рукава плавно очертить окат через отметки Р2, 4, Р3, 3, О2, Р4, 8 и Р2. Его длину сопоставляют с величиной по пройме, чтобы не ошибиться в посадке.

Чтобы рукав хорошо выглядел, его необходимо правильно «посадить». Длина по окату должна быть больше, чем по пройме. Разница между ними - величина посадки. Ее распределяют по верху и низу, чтобы пройма была удобной и не появилось чрезмерного натяжения. Параметры рассчитывают, закладывая на верхние части около 35% общей величины, а на нижние - до 15%. Отметки для контроля размещают на окате, ориентируясь на точки проймы. Заключительный этап - соединение отметок Р1 и Р2 с М3 и М4. От последних точек нужно вывести удлинение линий на 0,5 см вниз, чтобы вывести сопряжение по внутреннему шву.

Как сопоставить параметры по окату и пройме

Чтобы сопряжение пройм и окатов было правильным, понадобится тщательно промерить длину на лифе вещи и рассчитать высоту - ВД.

Ход работы

1. Измерить на чертеже вещи высоту по спинке на пройме и полочке.
2. Сложить две полученные величины и разделить надвое.
3. Если на чертеже спина и полочка смоделированы рядом - объединить окончательные отметки на них прямым отрезком.
4. Из его центра опустить перпендикулярную ось к будущей пройме готового изделия.

От ВД зависит и высота по окату. Ее определяют, отнимая от высоты по пройме коэффициент, зависящий от размера изделия. До 48 размера он составляет 25 мм, от 48 до 54 - 20-15 мм, от 56 - 10 мм. Величину посадки промеряют сантиметром - по срезу проймы переда и спины.

1. Отложить на окате переда рукава (чуть слева от средней линии) величину проймы переда.
2. Аналогичным образом перенести величину по спинке на заднюю сторону оката.
3. Промерить отрезок между полученными точками (слева и справа от средней оси), чтобы получить размер посадки по окату.

На середине отрезка будет располагаться отметка для контроля. На нее ориентируются при соединении рукава с проймой по плечевому шву. Полученную величину нужно сверить с нормой, зависящей от типа ткани.

Показания нормы по типу ткани

• У шерстяной, костюмной материи с 30% синтетики и более, а также у тонкого натурального и искусственного шелка - до 0,06.
• У шерстяных и костюмных материй с долей синтетики до 30%, плотных шелков и очень тонкого хлопка - 0,06-0,08.
• У полу- и шерстяных плательных материалов, костюмного шелка, хлопка и льна, тонкого сукна - 0,08-0,12.
• У пальтового плотного сукна, драпа - 0,12-0,14.
• У мягкого, тонкого драпового сукна из чистой шерсти - 0,15-0,16.

Как корректировать рукав по ширине и посадке оката

Если нужно заузить деталь, смоделированную по готовому чертежу, проведите 2 отрезка к краю и оформите низ по модели. При изменении ширины от линии подмышки обязательно скорректируйте посадку по окату, чтобы готовое изделие выглядело гармонично.

Для создания нового чертежа понадобится:

1. перевести на бумагу лекало детали;
2. продлить линию подмышки на величину, равную половине увеличения или уменьшения;
3. прикрепить крайнюю отметку слева на окате к месту расширения/уменьшения линии подмышки и провернуть деталь так, чтобы линии по лекалу и скопированному элементу соприкасались;
4. обвести контуры и выровнять окат;
5. провернуть лекало так, чтобы продольный срез на нем достиг линии низа скопированного элемента;
6. обвести контур и откорректировать линию и локтевую вытачку.

Действия нужно повторить с передом детали. Если рукав зауженный, на нем можно предусмотреть разрез для застежки. Его место определите, разделив линию низа вчетверо и ориентируясь на шов к спинке. Длина разреза подбирается в зависимости от модели и обычно составляет до 10 см.

Величину посадки можно изменять и без корректировки ширины рукава. Чтобы увеличить ее, достаточно разрезать деталь по линии подмышки и оката по центральной оси, а затем развернуть кверху перед и заднюю сторону оката. Его срез должен расшириться на необходимое значение. При уменьшении высоты деталь разрезается по линии подмышки, а окат - по середине рукава. Далее заднюю и переднюю стороны нужно развернуть до наложения друг на друга.

Построение реглана

Рукав модели реглан красиво выглядит на пальто, платьях, блузах, хорошо подходит для пышной фигуры. Он выстраивается на основе базового одношовного чертежа - конструкция зависит от особенностей фигуры и типа материала. Фасон подходит для удлиненного или короткого рукава, но необходимо следить за длиной среза по плечу.

Обычно, если ткань мягкая, пластичная или рыхлая, величина на спинке делается чуть больше, чем по полочке. При выраженной сутулости также по линии плеч делают присборку, чтобы плечевой шов стал красивее. Однако это правило нельзя применять к реглану - на нем длина по плечу на полочке и спине должны обязательно быть равными. Для сутулой спины можно оформить вытачки по линии горловины на спине.

В большинстве моделей с рукавами-реглан силуэт свободный или полуприлегающий. Поэтому на чертеже-основе добавляют около 1 сантиметра по боковому шву на полочке и спине и на такое же число расширяют саму деталь.

Построение реглана по базовой выкройке

1. Приложите чертеж-основу к выкройке спины.
2. Проведите по контрольным точкам прямую от горловины и разрежьте схему по ней.
3. Приложите отрезанную часть к контрольным надсечкам на рукаве и обведите окат.
4. Скруглите верх по задней части детали - проведите плавную линию от верхней отметки по окату до центральной оси по рукаву.

Далее нужно построить перед реглана. Нагрудную вытачку переведите из плеча в боковой шов, по полученной линии разрежьте чертеж. Вертикали вытачки нужно соединить и закрепить - например, булавками. Проведите прямую от горловины до проймы и отметьте контрольную точку на детали и по пройме. Готовую переднюю часть отрежьте и соедините верхнюю отметку оката с центральной осью.

Последние комментарии

НАЧИНАЮЩЕМУ МОДЕЛЬЕРУ. Одношовный рукав

Выкройка одношовного прямого рукава

Одношовный прямой рукав самый распространенный из всех рукавов. Он прост в построении и в обработке. Можно сказать, что это универсальный рукав, подходящий как для блузок, так и для платьев, жакетов, пальто. На основе прямого рукава можно моделировать большое количество фасонов рукавов.

Посмотрите примеры разных изделий с одношовным прямым рукавом.

Построение выкройки одношовного прямого рукава проще, чем построение рукава с локтевой вытачкой и осуществляется на базе выкройки основы. Чтобы построение было еще проще, предлагаю воспользоваться воспользоваться удобной таблицей-калькулятором расчета конструкции рукава. В определенные ячейки таблицы необходимо будет ввести мерки и прибавки, которые вы использовали для построения выкройки-основы самого изделия. И табличка произведет расчет рукава мгновенно. Вам не придется высчитывать все на калькуляторе.

Построение

Переведем выкройку основу рукава с основными линиями на новый лист бумаги. А основа нам пригодится для построения других моделей рукавов.

1. Сделаем развертку ракава по оси РпРл. От точек Рл и Рп влево и вправо, соответственно, отложим отрезки: РлР2 = РлО, и РпР1 = РпО.

2. Для развертки рукава по окату из точки Рп проводим биссектрису Рп81, равную биссектрисе Рп8. Соединим точки Р62, 82, Р1 плавной кривой.

С другой стороны точку Р2 соединяем с точкой Р31 и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр 6-7 = 1-1,5 см. Соединим точки Р2, 7, Р31 плавной кривой.

3. На линии низа рукава от точки М2 влево откладываем величину, равную половине отрезка М1М3, и ставим точку М22. И от точки М1 вправо откладываем величину, равную половине отрезка М1М3, ставим точку М11.

М2М22 = М1М11 = (М1М3)/2.

Соединяем точку Р2 с точкой М22, а точку Р1 с точкой М11.

4. На линии низа делаем прогибы по 0,5 - 1 см на серединах отрезков ММ22 и ММ11 как показано на рисунке. Оформляем линию низа плавной кривой.

Рукав готов! На основе этой выкройки мы с вами скоро будем моделировать много интересных моделей рукавов.

Выкройка одношовного рукава с локтевой вытачкой

Построение выкройки одношовного рукава с локтевой вытачкой не составит большого труда, если вы уже освоили построение выкройки-основы рукава.

Для начала переснимите выкройку основу на новый лист бумаги с помощью резца или на кальку, с ней и будем работать. А сама основа нам еще пригодится в качестве шаблона для построения разных рукавов.

Этот рукав простой в построении и обработке. Итак, приступим.

Построение

Смысл построения одношовного рукава сводится к развертке нижней части (на рисунке выделена цветом) оката рукава. Шов рукава в данной модели будет проходить через точки: О, Л и М4, то есть посредине рукава. Точка М4 это середина отрезка М1М3. Соединим точки О, Л, М4.

1. Развертка рукава по переднему перекату

Продолжим линию ОРп вправо по горизонтали и отложим на ней отрезок РпР1=РпО. Линию ЛЛп тоже продолжим вправо и от точки Л1 отложим отрезок Л1Л11=Л1Л. На линии низа горизонтальный отрезок М1М11 = М1М4. Проведем переднюю линию рукава через точки Р1, Л11, М11, и продолжим ее вниз на 0,5 см. М11М31=0,5 см. Соединим точки М1 и М31 прямой линией. Из точки Рп к линии Р11Л11 восстановим перпендикуляр и на пересечении поставим точку Р11. Точка Р11 будет вершиной передней линии рукава. Вспомогательную точку 81 откладываем на биссектрисе угла Р6РпР1. Рп81=Рп8.Теперь соединим плавной линией точки Р62, 81, Р11.

2. Развертка рукава по локтевому перекату

Продолжим линию ОРл влево по горизонтали и отложим на ней отрезок РлР2=РлО. Линию ЛЛл продолжим влево и отложим от точки Л2 отрезок Л2Л22=Л2Л. На продолжении линии М4М3 отложим отрезок М3М33=М3М4. Соединим полученные точки: Р2, Л22, М33. Из точки Л2 к линии Л22М33 восстановим перпендикуляр и на пересечении поставим точку Л23. Вытачка не должна доходить до линии локтевого переката на 1-2 см. Проведем заднюю линию рукава через точки Р22, Л22, Л23, М33, не забывая про вытачку. Точка Р22 находится на пересечении перпендикуляра, восстановленного из точки Рл к линии Р2Л22. Точку Р22 соединяем с точкой Р31 прямой линией. Точка 6 середина отрезкаР22Р31. Отрезок 6 – 7 =1-1,5 см. Соединим точки Р22, 7, Р31 плавной кривой.

Наша выкройка рукава построена.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Одним из основных элементов одежды считается рукав. Это связано прежде всего с тем, что именно он определяет крой той или иной модели. Образное звучание вашего костюма, как и конструкцию модели, создают форма и вид рукава. Выкройка рукава может быть как очень простой, так и достаточно сложной. Некоторые варианты будут рассмотрены ниже.

История рукава

Европейцы познакомились с этой деталью одежды в бронзовом веке. Впервые она появилась на острове Крит и выглядела как короткий рукав-кимоно. Применялись рукава исключительно в женской одежде. В Северной Италии среди крестьян была распространена их имитация. К своим туникам они привязывали дополнительные отрезы ткани в зимнее время. Наконец, в Средние века европейцы познакомились с втачным вариантом этой детали одежды. А значит, появилась первая выкройка рукава. В 11-12 веках господствовали прямые длинные рукава, которые были очень узкими. В 13 веке им на замену пришли широкие модели, свисающие до самого пола. В 15 веке простая выкройка рукава начинает усложняться, появились буфы и шлицы. Самыми интересными были рукава-крылья, возникшие при Бургундском дворе. Они были вариантом и для мужчин, и для женщин, могли быть длиной до самого пола. Современный мужской рукав появился в 1665 году. И с тех пор его вид практически не изменился. В женской же одежде вариантов рукавов существует великое множество. Модельеры наших дней успешно используют как современные, так и старинные виды этой важной детали одежды.

Виды рукавов

Мода нашего времени насчитывает всего три основных варианта их конструкции. Это цельнокроеный рукав, реглан, а также втачной. Каждому виду соответствует определенная выкройка рукава. Существует еще так называемый комбинированный рукав. Но его основой являются обычно два из трех вышеперечисленных вариантов. Поэтому нельзя считать его отдельным видом.

Мерки для построения рукава

Для того чтобы построить рукав, требуется снять следующие мерки. Это длина рукава, которую измеряют, начиная от плечевой точки, по свободно свисающей руке (слегка согнута) и до той точки, где будет заканчиваться предполагаемый рукав. Также измеряется длина от подмышечной впадины до запястья.

Следующая необходимая мерка - длина до локтя. Ее измеряют вместе с длиной рукава, но только до выступающей косточки на локте.

Окружность кисти следует измерять по тому месту, которое является самым широким. При этом кисть должна быть со слегка вытянутыми пальцами.

Окружность запястья является последней меркой для построения выкройки рукава. Ее измеряют, располагая сантиметр перпендикулярно воображаемой оси предплечья по суставу запястья и лучевой кости, проходя через головку последней. Замкнуть сантиметр необходимо на наружной поверхности руки.

Окружность плеча измеряют, обводя сантиметр вокруг руки в том месте, где она прилегает к подмышке. Но если на руке существует место, большее по объему, то измеряют там.

Подготовка рабочего места

Для того чтобы построить выкройки, нужно рабочее место. Лучше всего, если это будет стол с гладкой поверхностью и хорошим освещением. Кроме стола понадобятся также некоторые инструменты, а именно: заточенный карандаш, линейка закройщика, а также ластик. Ну и, конечно, сам материал, на котором будет построена выкройка. Как правило, это бумага, но может быть и плотный полиэтилен.

Построение выкройки рукава

Есть много различных способов построения основной или базовой выкройки рукава. Одни из них легче, другие сложнее, но все же они все имеют право на существование и находят своих поклонников. Способ, рассмотренный в этой статье, позволит без особого труда создать базовую выкройку прямого длинного рукава. Впоследствии из нее можно будет сделать рукав любой длины - как совершенно короткий, так и, например, трехчетвертной.

Прежде всего, чтобы выполнить построение выкройки рукава, необходимо снять мерки. Какие из них вам понадобятся и как правильно снимать, можно прочесть выше. После того как все измерения проведены и данные записаны, можно приступать к самому построению выкройки.

Итак, берем большой лист бумаги и складываем его пополам в вертикальном направлении.

На самом сгибе отмечаем длину и ставим точки. Точку вверху обозначаем буквой А, а внизу - буквой В. Теперь от отметки В по направлению к А откладываем расстояние, равное длине рукава от подмышки до запястья, и ставим метку С.

Чтобы верхняя часть рукава не обтягивала сильно плечо, следует к окружности плеча добавить один сантиметр на свободное облегание. Теперь этот результат нужно поделить на два, а полученное значение отложить от точки С в виде горизонтальной линии. Поставьте метку Д.

К значению окружности запястья добавьте полсантиметра с такой же целью, как и в предыдущем случае, и тоже разделите результат пополам. Отмерьте полученное значение от отметки В также горизонтально и отметьте точку J.

Разверните лист бумаги и дорисуйте горизонтальные линии такого же размера от точек С и В и поставьте отметки Е и К (соответственно).

А также проведите вертикальную линию, которая будет соединять между собой метки А и В. Соединяем точки D и J, а также К и Е попарно между собой.

Следующим шагом будет постановка точек F и G. Для того чтобы на нашем чертеже появилась метка F, необходимо разделить отрезок ДС на четыре равные части и одну четвертую отложить от точки D по направлению к С. Это и будет необходимая метка F. Что же касается G, то она откладывается от точки Е на расстоянии равном одной восьмой части отрезка ЕС.

От точки А в горизонтальном направлении отмечаем отрезок, равный сумме длин DF и GE.

Ставим отметку Н. Теперь, в противоположном направлении от А, рисуем еще один отрезок, длина которого равна величине отрезка DF, умноженной на два. Ставим точку L.

Создаем окат рукава

Соединяем отметки F и L между собой. На полученном отрезке ставим точку 1, которая располагается от F на расстоянии, равном отрезку DF. Также соединяем G и Н и откладываем на полученном отрезке от точки G расстояние, равное длине GE.

Ставим метку 2. На этом же отрезке (GH) от точки Н откладываем расстояние, равное величине АН, и ставим отметку 3.

Установив все эти точки, соедините плавной линией D, 1, А, 3, 2, Е.

Левая половина вашей выкройки является передней частью рукава. Правая сторона - это поверхность рукава, расположенная сзади. Обозначьте эти половины соответственно. Измерьте длину оката рукава справа и слева и сравните его с длиной проймы соответствующих выкроек спинки и полочки. Длина вашего оката не должна превышать пройму более чем на 0.5 сантиметра.

Вы можете увеличить или уменьшить окат после сравнения его с проймой. На самом деле каких-то четких правил для рисования этой кривой не существует, и все эти точки лишь слегка помогают обозначить места изгибов и переходов. Чтобы окат получился максимально правильно, нужно в процессе построения постоянно сравнивать его с проймами.

Таким образом, у нас получилась выкройка прямого рукава, которая и является базовой для других моделируемых вариантов.

Длинный рукав

В современном мире моды рукав считается длинным тогда, когда он достигает кисти или даже прикрывает ее. Все это не случайно. Если оглянуться назад, в прошлое, то выяснится, что в средние века, согласно требованиям морали, женщина была вынуждена прятать кисти рук от посторонних людей. Рукава, обладающие длиной до пола, были знаком человека, который имеет благородное происхождение и не привык к физическому труду. Выкройка длинного рукава может относиться к любому из трех вариантов конструкции.

Часто длинный рукав бывает зауженным книзу. В этом случае выкройка рукава содержит локтевую вытачку. Чтобы сделать ее, в самом начале работы от верхней точки (А) вниз откладывается длина рукава до локтя и отмечается точкой. На этой линии и производится построение вытачки.

Короткий рукав

В истории моды короткий рукав всегда являлся признаком человека трудящегося. Выкройка короткого рукава строится так же, как и длинного. Если вы уже построили выкройку длинного рукава, как было описано ранее в статье, то все, что вам нужно - только отмерить от верхней точки (А) по срединной линии такую длину, которую вы желаете получить в итоге. В нужном месте поставьте точку и проведите через нее линию перпендикулярно середине. Теперь обрежьте все лишнее, и ваша выкройка готова.

Фонарик

Рукав-фонарик, выкройка которого, по сути, делается из базовой, может иметь несколько вариантов. Рукава могут отличаться по своей длине. После того как вы определились с длиной, нужно добавить к ней от двух до десяти сантиметров. Это делают для того, чтобы напуск получился покрасивее. Самый большой припуск делают для длинных рукавов из очень легкого и тонкого материала. Еще разница заключается в месте сборки рукава. Она может быть сверху или снизу.

Чтобы смоделировать рукав-фонарик, выкройка обычного рукава разрезается в одном или нескольких местах и детали раздвигаются на расстояние нескольких сантиметров.

Сборка рукава производится вручную или на швейной машинке в тех местах, где выполнялось расширение. Внизу деталь собирается по такому же принципу. И только в случае, когда рукав длинный, а сборка нижняя, можно прокладывать ее по всей длине окружности.

Рукав летучая мышь. Выкройка

Дизайнер из Японии Кензо предложил в семидесятые годы очень интересный вид рукава, который был назван «летучая мышь». Линия проймы данного рукава была понижена практически до талии, благодаря чему силуэт рукава достаточно оригинален. Этот рукав может быть как втачным, так и цельнокроеным. Здесь все будет зависеть от задумки автора.

Как изготовить изделие, которое будет иметь рукав "летучая мышь"? Выкройка строится очень просто. Вы чертите прямоугольник, который представляет собой половину изделия. Его ширина равна расстоянию от середины изделия до конца рукава, а длина откладывается согласно длине готового изделия. Вот и все, можно еще закруглить угол, соединив низ и верх полукругом. И теперь вам остается лишь проложить швы в нужных местах.

Реглан

Рукав-реглан, выкройка которого представлена в этой статье, моделируется просто. Для этого нужно вначале сделать выкройку платья или блузки и простого рукава, как уже было описано ранее. Переснимите все это на кальку и разрежьте деталь по срединной линии.

Как получить рукав-реглан? Выкройка передней части рукава накладывается на полочку платья. Верхняя точка оката совмещается с плечевым срезом. Сам рукав должен располагаться под углом, который вы выбираете сами. Горловина разделяется пополам, из полученной точки проводим две линии. Одна из них рисуется к пройме, а другая к рукаву. Вверху эти линии повторяют друг друга, а внизу расходятся. Одна из них формирует окат рукава, а вторая создает форму среза платья. Таким же способом выполняется задняя половина рукава для спинки.

Рукав цельнокроеный

Как построить цельнокроеный рукав? Выкройка основного изделия для этого несколько модифицируется. То есть должна быть перенесена боковая линия лифа вместе с вытачкой на середину проймы. Длину и ширину вы определяете так, как вам надо. Для того чтобы в итоге получить цельнокроеный рукав, выкройка (а точнее, ее построение) начинается с того, что от верхней точки проймы откладывается длина рукава как продолжение линии плеча.

От полученной точки под прямым углом вниз будет откладываться ширина рукава. Весь этот отрезок делится на две части, от центра откладывается вправо 0.5 сантиметра. Теперь полученную наметку соедините с крайними точками плавной линией. Это будет нижний край рукава. Теперь от нижней метки рукава проводим перпендикуляр к боковой линии выкройки вашего изделия. Такой вариант годится для прямого рукава. Но итоговая точка может находиться абсолютно в любом месте боковой линии. Это все зависит от выбранной модели. Теперь от отметки на боку откладываем вниз и вправо отрезки по длине равные расстоянию от этой точки до нижней метки проймы. И плавной линией соединяем полученные отметки между собой.

Итак, в нашей статье была рассмотрена выкройка рукава в различных ее вариантах. Помните, что в любом деле есть место импровизации. Изучив все основные варианты выкроек и моделей, можно смело приступать к созданию чего-то своего. А все основы и принципы для работы вы найдете в этой статье.

Обхваты

Длины

Рис. 1

Мерки мы снимаем с фигуры соответственно рисунку 1.

Прибавки на свободу облегания

Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Мы возьмем средние значения.

Для примера построения платья мы возьмем размер 48 (это размер 96 см по груди) на рост 170.

Мерки:

Прибавки:

Расчет для построения сетки:

О1О2 = 17.4−2.0 = 15.4 см.

Этот этап расчета и снятия измерений с чертежа должен выглядеть так, как показано на рис. 2:

Рис. 2

Построение сетки

Этот этап построения сетки должен выглядеть так, как показано на рис. 3:

Рис. 3

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 4 и 5:

Рис. 5

Точки Р2 и Р3 соединяем, из середины отрезка (точка 5) выставляем перпендикуляр и получаем точку 4.
Отрезок 5 4 = 0,7−1,5 см - берем 1,2 см.
Из точки Рп проводим биссектрису угла.
Отрезок Рп 8 = Г42 (с чертежа проймы полочки) + 1.0 = 2.6 + 1.0 = 3.6 см.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 6:

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Измеряем участки проймы до контрольных точек Т6 и Т3 соотвественно, как показано на рис. 10:

Рис. 10

3,6*35% = 1.3 см на верхние участки
3.6*15% = 0,5 см на нижние участки

Рассчитываем участки оката рукава в соответствии с участками проймы плюс посадка по окату рукава, получаем участки:
Участок проймы
Участок оката (участок проймы плюс посадка)
Нижняя часть проймы спинки (11.5 см) 12.0 см
Верхняя часть проймы спинки (11.1 см)12.4 см
Нижняя часть проймы полочки (12.2 см) 13.4 см
Верхняя часть проймы полочки (9.7 см)10.3 см

Располагаем контрольные точки по окату рукава соответственно точкам на пройме, как показано на рис. 11:

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Добрый день, продолжаем осваивать простое построение по методу французского автора Тереза Жилевска. Этот метод хорошо подойдет для новичков. В этом посте рассмотрим как построить рукав по пройме готового изделия для начинающих.

Выкройка — основа рукава строится с использованием значений длины и глубины проймы готового изделия. Это позволяет получить хорошо скроенный окат рукава. Кроме того, выкройка — основа втачного рукава, построенная с учетом значений длины и глубины проймы, идеально подходит для моделирования.

Чтобы определить глубину проймы:

1. Положите рядом детали спинки и полочки. Убедитесь, что линия талии на одном уровне.
2. Соедините точки А и В прямой линией.
3. Продлите линию бокового шва до АВ.
4. Линия ХУ соответствует глубине проймы.

• Мерка длина проймы снимается с помощью сантиметровой ленты, расположенной по окружности проймы от плеча до линии бокового шва. Измерить по отдельности длину проймы спинки и переда.

Построение выкройки — основы втачного рукава

Мерки, используемые в построении:

1. Длина рукава, мой например 58 см;
2. Длина руки до локтя, 35,5 см;
3. Глубина проймы, смотрите верхний рисунок прямая ХУ, 17,5 см;
4. Длина проймы переда, 22,5 см;
5. Длина проймы спинки, 21 см.

Строим:

Длина рукава = АВ = 58 см.

АС = глубина проймы — 1/5 глубины проймы = 17,5 — (17,5/5) = 14 см.

СЕ = ¾ длины проймы переда = ¾ * 22,5 = 16,8 см

CD = ¾ длины проймы спинки = ¾ * 21 = 15,7 см.

Соединить AD и АЕ.

От точки F начертить две прямые JF и J1F, создав с АС угол в 45 градусов; от точки С начертить две прямые GC и G1C, создав с АС угол в 45 градусов.

DK = ½ DG, EK1 = ½ EG1

Начертить по лекалу окат рукава.

Длина рукава до локтя = AW = 35,5 см, раствор вытачки = не более 3-х см, длина вытачки = не более 7 см.

И привела примеры готовых выкроек одношовных рукавов.

На коллажах этой статьи – фото пройм для платьев и жакетов, которые соответствуют выкройкам рукавов 44 – 58 размеров. Я покажу на примерах, как правильно углублять пройму выкройки-основы в соответствии с моделью изделия и вашими размерами. А так же – как проверить соответствие пройм и рукавов.

Как углубить пройму.

Если пройма будет маленькой, т. е. неглубокой и короткой, вы не сможете вшить рукав, так как будет слишком много ткани для присборки. Если вы углубите пройму больше, чем необходимо, то присборки на окате рукава не будет, он «впишется» не аккуратно, а вам будет неудобно поднимать руки, так как будет тянуться вверх боковой шов.

Для того, чтобы изделии не было перекошено (спинка – перед), а проймы полочки и спинки углубить равномерно, совместите обе выкройки так, чтобы линии талии совпали.

Для блузки и платья достаточно углубить пройму на 1 – 1,5 см. Если вы хотите сшить эти вещи прилегающего силуэта из ткани с легким стрейчевым эффектом, то этого будет достаточно.

Для вещей из не стрейчевых тканей, необходимо не только углубить пройму, но и немного расширить ее на уровне подмышечной впадины. Для платья и блузки достаточно расширить на 0,5 – 0,8 см, затем свести расширение на ноль к линии талии. На фото 1 линия углубления и расширения проймы показана зеленым пунктиром.

Для жакета прилегающего силуэта, или для платья и блузки полуприлегающего или свободного фасона, оптимальным станет расширение проймы на 0,8 – 1,3 см. Углубить пройму в этом случае необходимо на 1,5 – 2 см.

Для того, чтобы вам было комфортно, продолжите эту дополнительную линию, от линии талии, на расстоянии 0,5 см вдоль всего бокового шва – красная пунктирная линия на фото 2.

Для того, чтобы рукава жакета полуприлегающего фасона, не стягивали верх полочки и спинки, добавьте по 0,5 см вдоль всей линии проймы переда вашей выкройки-основы, и по 0,8 – 1 см – вдоль линии проймы на спинке – красная пунктирная линия на фото 3.

Продолжите линию расширения и по линии плеча, так, как показано на этом же фото. Это необходимо для того, чтобы у вас сохранилась мерка высоты груди, и для дополнительного объема для подплечников.

В конце статьи – 6 коллажей с мерками готовых пройм 44, 46, 48, 56 и 58 размеров.

Как проверить соответствие пройм и выкройки рукава.

После того, как вы сделали выкройку рукавов, раскроили их, наметали и примерили, важно убедиться в том, что они соответствуют пройме выкройки-основы. И скорректировать проймы спинки и переда, если в этом возникнет необходимость.

На этих фото – проверка соответствия проймы переда и передней половины оката рукава.

Для начала, совместите нижние точки проймы и оката так, как, как показано на фото 4. На расстоянии 6 – 7 см от этих точек поставьте 2 штриха – по одному на окате и пройме. Зафиксируйте это положение портновской булавкой.

Передвиньте, точнее, «перекатите», окат рукава вдоль линии проймы на 8 – 10 см, в зависимости от размера – фото 5. Проведите еще 2 штриха и зафиксируйте положение так же булавкой, убрав ее с первых штрихов – на фото 6 булавка видна.

Вам будет легко вшить рукав, если на необходимую присборку оката, у вас останется всего 1,5 -2 см. Этот припуск ткани между третьим штрихом и верхней, плечевой точкой, проймы, показан оранжевой стрелкой – фото 6.

После этой проверки соответствия проймы и рукава, у вас получится все так, как на фото 7 – по 2 контрольных штриха на пройме переда и передней половине рукава.

Аналогично проверяется соответствие проймы спинки и задней половины рукава. Разница только в том, что проводится только по одному контрольному штриху и, соответственно, 2 надсечки. На расстоянии примерно 11 – 12 см от нижних точек. Так, как на этом фото.

Зачем вам необходимо делать макет проймы.

Если вы уже шили себе модель с рукавами, то, вероятно, столкнулись с тем, что вшить рукава красиво не так просто.

Если будет маленькая присборка по окату, рукав будет стягивать пройму. Если ткани будет много – появятся складочки на окате.

Если не будет контрольных надсечек, то рукава будут вшиты, возможно, по-разному – сдвинутыми вверх или вниз.

Если вам идеально подошла выкройка одношовного рукава, и он соответствует и вашему комфортному ощущению, и желаемому объему, и выбранной модели, то проще заранее скорректировать проймы выкройки, чем исправлять ошибки после примерки.

Макет проймы, сделанный по меркам, приведенным на нижних коллажах, показан на фото 8. Зеленый пунктир – это край кальки. Как видите, макет довольно компактный. И даже для 52 – 60 размеров, и для спинки, и для переда, его можно сделать сначала на кальке, а затем – на обычном альбомном листе. Он вам, если подойдет, пригодится для любой модели платья или жакета.

Например, на фото 9 показана коррекция проймы переда выкройки-основы 46 размера для платья из стрейчевой ткани. Размеры проймы – на одном из нижних коллажей.

Важно то, что макет проймы, приложенный к выкройке, показывает, что ее необходимо только расширить и углубить на 5 мм – коррекция проймы переда показана зеленой пунктирной линией.

Итог и правило.

Вначале проверяете и корректируете выкройку рукава вашего размера, в соответствии с моделью и плотностью ткани, а затем – проверяете, как этот рукав впишется в макетную пройму. В завершение – корректируете проймы выкройки в соответствии с макетными.

Возможные проблемы.

Выкройка рукава, например, передней половины, после проверки на соответствие, оказывается без припуска на присборку, т. е., совпадают точки центральной линии оката рукава и плечевая точка проймы.

А при проверке задней половины рукава, наоборот, припуск равен 3 – 4,5 см, а не 1,5 -2.

Исправить просто – перенесите верхнюю точку оката рукава на 1,5 – 2 см в сторону задней половины. Значит, у вас такая особенность фигуры. Возможно, вы ошиблись немного в расчетах, когда строили выкройку рукава, или выкройка, которую вы пересняли с листа выкроек журнала мод, не соответствует вашему размеру или мерке обхвата рукава – ОР.

Например, вы сделали макетный рукав, или сразу раскроили его из ткани изделия, и, примерив, убедились в том, что он идеально подходит. А так же соответствует контрольным штрихам макетной проймы.

Но вы используете для раскроя не , а готовую выкройку модели из журнала. И макетные проймы полочки и спинки, соответствующие рукаву, не совпадают с проймами готовой выкройки.

Совет только один – постараться максимально приблизить размеры пройм готовых выкроек к макетным. Вариантом много: можно изменить наклон плечевого шва, можно сделать проймы не такими глубокими или, наоборот, немного углубить, можно сделать немного уже выкройки по боковым швам от талии вверх. Если общий объем изделия вам позволяет это сделать.

Главное во всех изменениях – не нарушить длину бокового шва полочки и спинки от талии к пройме. Поэтому, углубляя или приподнимая пройму, всегда располагайте обе выкройки рядом, так, чтобы линии талии, или надсечки, обозначающие талию спинки и переда, были на одной линии.

Готовые выкройки пройм для рукавов.

Для того, чтобы вы могли самостоятельно сделать выкройки пройм, которые соответствуют вашему размеру, я указала основные необходимые размеры.

Начните построение с проведения двух вертикальных линий, соответствующих верхней и нижней точке выкройки переда. Расстояние между ними – это высота проймы, которая обозначена на коллажах красными линиями со стрелками.

Пример – выкройка макетных пройм для рукава 48 размера. Обхват руки - 29 - 30 см.

В большинстве случаев, для фигур с правильной осанкой, высота проймы спинки всегда больше, чем высота проймы переда. Чем более сутулая фигура, тем эта разница больше. В редких случаях, когда девушка привыкла постоянно слишком отводить плечи назад, контролируя осанку, для «перегибистых» фигур, длина пройм может быть одинаковой.

Наклонная длина пройм, обозначенная на коллажах линиями голубого цвета – контрольное измерение, которое позволит вам более точно сделать выкройку.

Зелеными линиями обозначены 2 цифры для переда и спинки, которые позволят вам провести самую важную часть пройм – нижнюю, в виде плавных полукругов.

Выкройка проймы для 44 размера.

Выкройка проймы для 46 размера.

Выкройка проймы для 46 размера из стрейчевой ткани.

Выкройка проймы для 54 - 56 размеров.

Выкройка проймы для 58 - 60 размеров.

Надеюсь, что рекомендации и фото, опубликованные в этой статье и мастер-классе в целом, помогут вам справиться с таким нелегким и ответственным делом – научиться строить вою индивидуальную выкройку рукава, макетные выкройки пройм, и проверять их на идеальное соответствие.