Дом из газоблоков строительство для чайников. Строительство дома из газобетона (частично своими руками). Перекрытия и наклонные поверхности

Газобетон — распространенный в малоэтажном строительстве материал, являющийся одной из разновидностей ячеистого бетона. Строительство дома из газобетона обходится значительно дешевле, чем использование традиционных кирпича и дерева, что обеспечивает материалу растущую популярность.

В данной статье рассказано, как построить дом из газобетона своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы такого решения, особенности расчета расхода газоблоков, технологию их кладки, монтажа фундамента и отделки.

2.2 Кладка стен и монтаж перекрытий

Приступать к поднятию стен можно спустя 20 дней после заливки фундамента, за которые конструкция набирает проектную прочность. Первый ряд блоков нуждается в гидроизоляции — на поверхности фундаментной ленты распределяется слой цементно-песчаного раствора толщиной 1 см, поверх него размещается гидроизол либо пергамин (использовать рубероид не рекомендуется), затем идет наружный слой раствора и укладывается пеноблок .

Для всех последующих рядов кладки желательно использовать специальный клей. Каждый 4 ряд нужно армировать с помощью стеклопластиковой арматуры либо стальной сварной сетки толщиной 4 мм. Сетку укладывается в канавки, проделанные на поверхности блоков с помощью штроборезов.

Для укладки междуэтажного перекрытия либо кровли на верхнем ряду кладки нужно обустроить монолитный кольцевой армопояс , который будет равномерно распределять между блоками всю нагрузку. Стандартная высота пояса 15-20 см, толщина на — 10 см уже толщины стен, оставшиеся пустоты с каждой стороны в дальнейшем нужно закрыть утеплителем, так как бетонный армопояс является мостиком холода.

Перекрытия в доме из газобетона рационально выполнять из многопустотных газобетонных плит, использовать ЖБ плиты можно только если расстояние между несущими стенами не превышает 6 м. При укладке плита должна опираться на поверхность армопояса не менее, чем на 10 мм, оставшаяся половина перекрывается доборным газоблоком меньшего размера.

2.3 Отделочные работы

В первоначальном виде голые газобетонные стены имеют достаточно неприглядный вид, поэтому отделочным работам необходимо уделять особо внимание. Штукатурить дом нужно как изнутри, так и снаружи на фасадной части. При этом отделка фасада должна начинаться только после того, как выполнена установка кровли и карнизных свесов.

Рекомендуем использовать штукатурные составы, разработанные специально для газобетона. Технология оштукатуривания с применением стеклохолста описана в первой части статьи. Дополнительная теплоизоляция зданию из газобетона не требуется.

Строительство жилых домов из ячеистых бетонов становится все более популярным из-за высоких показателей теплосбережения и прочности. Часто можно услышать рассказы из серии «Как я строил дом из газобетона» с перечислением преимуществ этого материала и описанием простоты метода. Мы не будем полагаться на эмоции и просто покажем, как построить дом из газобетона самому.

Подготовительный этап

Проектирование

Прежде всего, вы должны озаботиться проектом. Рассказ соседа о том, как я построил дом из газобетона – это полезная, но вовсе не достаточная информация для столь серьезного мероприятия, как капитальное строительство.

По той же причине доверять проектирование дилетантам не стоит, лучше найти грамотного инженера или архитектора, который сможет произвести все необходимые расчеты и выбрать наиболее рациональную конфигурацию будущего здания.

Проектная документация должна включать такие разделы:

Расчет нагрузок от всей конструкции и выбор типа, материала и параметров фундамента;
Определение толщины несущих стен и перегородок на основе расчетов нагрузок от воздействия их веса, а также внешних сил и внутренних напряжений материалов;
Определение необходимости армирования с указанием расположения арматуры, ее диаметра и количества прутьев в каждом ряду;
Расчет ожидаемых напряжений внутри материала на предмет необходимости деформационных швов с указанием их расположения и параметров;
Проект стропильной системы кровли и кровельного пирога;
Данные о внутренней и , электропроводке, сантехнике и инженерных коммуникациях;
Экономическая часть с подробной сметой на закупку материалов и производство работ (в случае найма профессиональных строителей).

Важно!
Это лишь примерное перечисление разделов, на практике документ может пополниться новыми пунктами в зависимости от конкретных особенностей проекта, условий строительства и пожеланий проектировщика.

Экономить на проекте не стоит, это тот случай, когда скупой платит дважды, ведь в случае ошибок можно понести серьезные убытки, и даже идеально выполненная работа окажется напрасной.

Подготовка площадки

Перед тем, как строить дом из газобетона, необходимо подготовить строительную площадку. Желательно ее разровнять, выполнить разметку, обеспечить проезд техники, продумать расположение функциональных зон.

Скорее всего, вам понадобится бытовка с помещением для складирования строительных материалов, также следует обеспечить подводку электроснабжения. Кроме того, желательно обеспечить освещение рабочих зон и надежную ограду.

Часто на этом этапе производят земляные работы для прокладки труб канализации и водоснабжения. Для удобства можно сразу сделать дорожки для передвижения от склада к месту строительства и продумать путь проезда техники внутри объекта.

В конце, когда площадка подготовлена, можно закупить материалы и завезти их на объект.

Внимание!
Газобетон следует хранить в помещении, так как он может испортиться при длительном пребывании на открытом воздухе без защиты от атмосферных осадков.

Строительные работы

Фундамент

Газобетон относится к легким строительным материалам, а потому бытует мнение, что здесь необходимость в прочном фундаменте отсутствует. Но мы говорим о том, как правильно строить дом из газобетона, значит, все будем делать согласно нормам.

СНиП определяет газобетон как блочный стеновой материал, следовательно, для него обязателен фундамент из камня и/или железобетона.

Наиболее подходящими типами считаются такие:

Заглубленный или Т-образный мелкозаглубленный ленточный;
Буронабивной свайный с железобетонным ростверком;
Монолитная бетонная плита;
Ленточный брусковый мелкозаглубленный фундамент.

В последнее время для строительства газобетонных зданий чаще всего используют монолитные фундаменты, так как они прочны, долговечны, надежны и просты в исполнении. Для их изготовления достаточно выполнить опалубку согласно проекту, в которую уложена арматурная решетка, и залить ее вибрации.

Важно!
Строительство фундамента без проекта потребует значительного запаса прочности, что заметно скажется на стоимости конструкции.
Эта разница легко покроет затраты на проектирование, цена которого не сильно влияет на общую смету.

Стены и перекрытия

Для кладки блоков следует использовать специальный клей для газобетона и дозировочный зубчатый шпатель, который поможет наносить правильное одинаковое количество клея. Так получают практически бесшовную монолитную кладку, в которой отсутствуют мостики холода и отклонения в геометрии.

Резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне здесь не требуются, так как блоки легко поддаются обработке ножовками и ручным электроинструментом.

Поэтапная инструкция по кладке газобетонных стен:

Выполняем горизонтальную гидроизоляционную отсечку . Для этого на поверхность ростверка или плиты укладываем еврорубероид в два слоя;

Готовим клей согласно инструкции производителя . Как правило, сухая смесь затворяется водой и размешивается до состояния густой сметаны с помощью миксера или вручную;

Начинаем кладку первого ряда, для этого наносим клей с помощью ковшика и снимаем излишки зубчатым шпателем . Дозировку клея и толщину слоя следует выдерживать максимально внимательно;

Когда ряд закончен, проверяем его горизонтальность уровнем или нивелиром, после чего выравниваем поверхность рубанком для газобетона . Затем прорезаем в блоках две продольные штробы, в которые укладываем арматуру диаметром 8 мм на расстоянии от внешнего края не менее 60 мм;

Далее сметаем пыль и осколки и продолжаем кладку от углов . Армирование повторяем через 4 ряда, также оно потребуется в опорных зонах перемычек и под оконными проемами. Перепады уровня между соседними блоками недопустимы, поэтому каждый ряд выравниваем рубанком или теркой, а каждые 3 ряда проверяем нивелиром;

Внутренние перегородки выкладываем также , рекомендуем под блоки укладывать выброгасящие воздухонаполненные материалы, также их можно укладывать в местах примыкания перегородок к несущим стенам;

Стеновая коробка этажа должна завершаться арматурным поясом , на который укладывают плиты перегородок. На пролетах менее 6 метров можно использовать плиты из газобетона;

По завершении всей коробки следует заложить балки чердачного перекрытия и соорудить мауэрлат .

Важно!
После возведения стен следует сразу приступить к монтажу кровли, чтобы материал не подвергался воздействию осадков.

Вывод

Строительство газобетонного здания требует выполнения определенной технологии, которая показана в видео в этой статье и нашей инструкции. В результате вы получите теплый и прочный дом для всей семьи.

Газобетон, как и пенобетон, все более популярен у частных застройщиков. И не только благодаря своим эксплуатационным качествам. А еще и потому, что построить дом из газобетона не сложно и своими руками.

Если есть опыт строительства стен из штучных строительных материалов, то что бы освоить сравнительно новые – газобетон и пенобетон, достаточно ознакомиться с их характеристиками, узнать требования нормативов – ГОСТ к самим материалам и СНиП — к конструкциям из этих материалов, а также подробно узнать все особенности применения этих строительных материалов.

О том, как построить дом из газобетона, и пойдет речь далее. Приводится иллюстрированная пошаговая инструкция строительства дома из пеноблоков (газобетона и пенобетона).

На первом этапе строительства дома возводится фундамент. Он должен быть построен в соответствии с проектом. Стены из газобетона предъявляют более высокие требования к фундаменту по жесткости, так как блоки весьма не пластичны и разрушаются при сравнительно небольших деформациях.

Первый ряд газобетонных блоков должен закладываться от уровня грунта на высоте не менее 0,5 метра. Высота фундамента и цоколя должна быть соответствующей. Поверхность цоколя выравнивается в горизонтальной плоскости.

Поверху цоколя укладывается гидроизоляция. Ее ширина должна быть больше, чем ширина оштукатуренных стен.

Первый ряд газобетонных блоков ложится на цементно-песчаный раствор. Цель этого – положить все блоки на одном уровне. Кладка начинается при минимальной толщине шва с самого высокого угла дома.

Ровность укладываемых блоков контролируется строительным уровнем и сверяется со шнуром-причалкой, который натягивается вдоль ряда между направляющими, установленными напротив углов дома. Для корректировки блоков используется резиновый молоток.

Торцы блоков сделаны по принципу «паз – гребень». Они соединяются в основном без клея. Клей наносится на торцы обрезного блока (доборный блок), а также в местах подверженных наибольшей нагрузке. Рекомендуется наносить клей на торцы блоков, если нагрузка на стены превышает 2/3 от предельной нагрузки на блоки.

Все неровности уложенного ряда выравниваются теркой.

Кладка ряда начинается от угла. Поэтому в середине ряда возникает необходимость устанавливать доборные (обрезные) блоки. Доборные блоки выпиливаются вручную с помощью строительного угольника и обычной ножовки.

Стены из газобетона подлежать частичной армировке. Арматура упрочняет стены и берет на себя нагрузки, действующие по нормали к стене. Рекомендуется армировать первый и каждый четвертый ряд кладки.
Также обязательна установка 2-х армирующих стержней и под оконными проемами, причем они должны заводиться на ширину не менее чем на 0,5 метра большую в обе стороны от окна.

Для армирования стен в блоках вырезаются штробы. На углах они закругляются. В углы допускается заводить только цельные изогнутые армирующие прутья. Арматура вдавливается в раствор. Штробы заливаются раствором полностью. Для прорезания штроб можно использовать и ручной штроборез.

Последующие ряды газобетона укладываются только на специальный клей. Толщина шва при этом должна быть минимальной, соответствующей технологии. Не допускается укладывать второй и последующий ряды на цементно-песчаный раствор с образованием толстого горизонтального шва между рядами.

Второй ряд можно класть не раньше чем через 2 часа после кладки первого. Это время необходимо для затвердевания песчано-цементного раствора. Кладка второго и последующих рядов начинается с углов, при этом нельзя забывать об перевязке швов в углах.

Для создания перемычек над проемами используются специальные удлиненные блоки с внутренним желобом. Более толстая стена желоба устанавливается наружу. Эти блоки над проемом на время монтажа закрепляются с помощью деревянных подпорок.
В желобе устанавливается армокаркас из 5 – 6 несущих арматурных стержней.
Желоб заливается заподлицо с поверхностью блоков мелкозернистым бетоном.

Внутренние стены изолируются с помощью гидро и шумо изоляции.

Каждый второй ряд внутренних стен связывается с другими стенами с помощью скоб или анкеров.

В домах из газобетона межэтажные плиты перекрытий и стропильна система кровли должны опираться на сплошной армированный пояс. Конкретные схемы крепления стропильной системой определяются проектом. Не допускается передача на стены от стропильной системы распирающих усилий. Такие силы должны компенсироваться стяжками самой стропильной системы.

Конструкция стыка плит перекрытий со стенами из газобетона. Плиты ложатся непосредственно на армированный пояс. Торцы плит закрываются доборными газобетонными блоками.

Газобетон легко сверлится и пилится. Все коммуникации допускается скрывать в штробах сделанных в стенах из газобетона.

Для более тяжелых предметов нужно использовать специальные анкера для газобетона.

Отделка стен из газобетона выполняется чаще с помощью специальных штукатурок. Перед этим стены выравниваются теркой, а мелкие сколы заделываются раствором. Фасад также можно оформить, например, с помощью кирпича, при этом между облицовкой и кирпичом оставляется зазор.

Нельзя строить здание выше 5 этажей. Однако для нужд частного строительства этого, обычно, вполне достаточно. В этой статье мы ознакомим вас с проектами строительства дома из газобетона, ценами на него, произведем расчет и смету, поделимся полезными фото и видео.

Газобетон – подвид легкого со всеми вытекающими отсюда преимуществами и недостатками. При строительстве жилого дома качества эти нужно оценивать со всех точек зрения.

Более подробно про достоинства и недостатки домов из газобетона расскажет видео ниже:

Достоинства

Теплоизоляция – показатели в зависимости от типа газобетона меняются от 0,.072 до 0,14 Вт/(м*С). Учитывая нормы по сопротивляемости потерям тепла, которые приятны в России в средней полосе, например, толщина стены должна быть 37,5 см. Впрочем, здесь многое зависит от плотности выбранного материала: так, при строительстве из конструкционного газобетона толщина стены увеличивается до 50 см, поскольку его теплоизоляционные качества ниже.
Прочность – из автоклавный газобетон является самым прочным. Микропоры благодаря особенностям распределены здесь максимально равномерно, что позволяет также равномерно распределить нагрузку. Это и дает возможность соизмерять .
Газобетон отличается довольно высокой паропроницаемостью , что для жилого здания несомненный плюс. Стены «дышат» и в какой-то степени выводят влагу из помещения.
Газоблоки имеют идеальную геометрическую форму . Это позволяет класть «кирпичи» не на раствор, а на клей. Таким образом добиваются отсутствия «мостиков холода», да и поверхность стен получается ровная.
Материал легко обрабатывается любыми механическими методами: его можно пилить, резать, делать в нем штробы, выемки и воплощать необычные архитектурные формы.
Малый вес даже при большой толщине стен создает куда меньшую нагрузку на фундамент для дома из газобетона, чем кирпичный.
Сроки сооружения жилища из газобетона минимальны: дольше всего возводится фундамент.
Стоимость газобетонных блоков заметно ниже стоимости или кирпича.

Недостатки

Недостатки здания их газобетона, к сожалению, тоже вполне значимые.

Несмотря на относительную легкость постройки, фундамент придется делать плиточный либо монолитный ленточный: газобетон обладает низким сопротивлением к нагрузкам при растяжении. Это означает, что при усадке фундамента стены покроются трещинами.
Газобетон впитывает влагу даже в большей степени, : здесь открытая пористая . Материал не хранит влагу, а высыхает со временем, но чтобы избавиться от сырости его необходимо защищать.
Высокая паропроницаемость ограничивает выбор наружной отделки: подходит вентилируемый фасад, облицовка сайдингом с вентиляционным зазором, специальная поризованная штукатурка. Если не соблюдать эти требования, влага будет действительно накапливаться в стене, что приведет к разрушению.

Как построить дом из газобетона своими руками?

Строительство из газобетона имеет свои особенности. Сама технология кладки проста – обычная кирпичная с перевязкой. Однако ввиду недостаточной прочности обязательным для сооружения является армирование. Итак, рассмотрим основные этапы строительства дома из газобетона.

Про строительство домов из газобетона своими руками расскажет это видео:

Фундамент

В первую очередь закладывают фундамент – плитный или ленточный. Если здание предполагается выше трех этажей, фундамент должен быть плитный. Это весьма материалоемкое и трудоемкое основание, но, по счастью, здесь фундамент мелкозаглубленный.

Под фундамент выкапывается траншея или котлован, дно засыпается песком на 20 см, песок смачивается и утрамбовывается.
Устанавливается опалубка – как правило, из досок или . Высота фундамента над уровнем земли – 30–40 см.
Заливается фундамент послойно – не более 15 см. Дважды или трижды выполняется армирование: для этого каркас связывают из стержней диаметром м в 12 мм. Если предполагается устройство отмостки, то один из таких каркасов захватывает и отмостку.
Бетон уплотняют штыкованием или вибронасадками.

Дальнейшее строительство возможно лишь после схватывания бетона и достижения проектной прочности. Тогда же удаляется опалубка.

Укладка

Устраивается отсечная гидроизоляция – обычно на фундамент укладывают 2 слоя .
Первый ряд укладывается на в пропорции 1:3. Особое внимание уделяется выравниванию: кладочный раствор позволяет добиться точной горизонтальности. Первый ряд обязательно армируется: для этого в кладочный слой помещают два ряда стержней диаметром не менее 8 см.

Толщина стены – 35–40 см, расстояние стержня арматуры от края блока – 6 см. Если толщина кладки 20 см, то допускает армирование одним стержнем.

Следующие ряды рекомендуется укладывать на специальный клей. Идеальные геометрические размеры газоблоков позволяют очень точную плотную стыковку. Слой клея в отличие от кладочного раствора намного тоньше – 0,7 см, что в дальнейшем не позволяет образоваться «мостикам холода». Клей наносят на чистую поверхность мастерком и выравнивает шпателем-гребенкой.
Каждые 3 или 4 ряда проводят армирование. Поскольку слой клея слишком тонкий, то для этого в делают штробы – шириной в 12 мм. Укладывают в них арматуру и наносят клей.
Кроме того, армировать необходимо ряд под оконным проемом – ширина проема плюс 90 см, и места опирания перемычек над окнами и дверями.
В местах, где изменяется толщина либо высота стен, на участках пересечения длинных стен и тому подобном устраиваются деформационные швы. Газобетон не работает на изгиб, и такие зазоры позволяют частично компенсировать нагрузку. Швы заделывают минеральной ватой, полиэтиленом, и обрабатывают герметиком.
Перемычки над проемами изготавливают из U-образных блоков. Укладывают их на ширину, равную ширине проема плюс 90 см, внутрь кладут арматуру – 2–3 слоя и заливают бетоном. Такую же конструкцию можно изготовить из обычной доски и блоков, но в этом случае блоки придется резать по ширине.
Обязательно устраивается армопояс межэтажный или под крышу. В самом простом случае для него сооружается опалубка, укладывается арматура минимум в два ряда и заливается бетоном такой же прочности, что и фундамент.

Если речь идет о крыше, то в армопояс вмуровывают шпильки для крепления мауэрлата.

Перекрытие и внутренняя отделка

Межэтажное перекрытие сооружают из бетонных монолитных плит, монолитных плит из ячеистого бетона или легких железобетонных балок, заполняемых Т-образными блоками из газобетона. Это зависит от особенностей проекта.
или газобетонной крошкой. Однако поступают так редко, так как на практике утеплить пол пенопластом оказывается куда как быстрее и выгоднее, поскольку пенопласт – куда лучший теплоизолятор, чем любой ячеистый бетон.
Отделка здания из газобетона обязательна, причем отделывать необходимо сначала изнутри, а затем снаружи. Материал одинаково впитывает влагу и, если начать отделку изнутри, то это не позволит влаге накопиться.

По отделке:

Для внутренней отделки подходит практически любой материал, так как его паропроницаемость должна быть ниже, чем у газобетона, а это сделать просто.
Для наружной отделки оптимальным является специальная поризованная штукатурка. Хороший вариант – вентилируемый фасад, хотя его устроить сложнее.

О том, сколько стоит построить дом из газобетона, и какова цена на услуги такого типа, читайте далее.

Следующее видео также поможет начинающим строителям при возведении дома из газобетона:

Проекты и расчет сметы

Если будущий владелец здания не является профессиональным строителем, стадию проектирования необходимо доверить специалистам. Слишком велика здесь цена ошибок, а ведь в жилом помещении следует предусмотреть не только саму коробку и перегородки, но и устройство водопровода, канализации, электросети, газопровода и так далее. Рассчитать самостоятельно здесь можно лишь примерный объем материалов.

Зачастую строительные компании разрабатывают проекты бесплатно, при условии, что именно им и поручена реализация. Это не касается сложных проектов. Во многих из них предлагают большое количество проектов «под ключ» самой разной конфигурации, площади и цены.

Стоимость издания зависит от массы факторов.

Скромная одноэтажная постройка площадью в 50 кв. м. стоит 1250000–1450000 р.
Одноэтажное здание площадью в 200 кв. м. с террасой –3800000 р.
Двухэтажное здание обойдется не менее, чем в 2 млн. р. при площади до 130 кв. м.
Двухэтажный коттедж в стиле конструктивизм с площадью в 500 кв. м. «потянет» на 5 млн. р. и выше.

Проекты домов из газобетона

Проект дома из газобетона — 1 Проект дома из газобетона — 2
Проект дома из газобетона — 3
Проект дома из газобетона — 4
Проект дома из газобетона — 5

4. Проект
Планировку изначально подгонял под определенные требования. Кухня должна быть угловой, одна сторона должна выходить на вход на участок и площадку перед домом, вторая - в сторону бани и площадку перед баней. Это все сделано для моей супруги, т. к. вижу, как ей тяжело одной с детьми управляться по дому. При таком расположении она сможет готовить на кухне и наблюдать практически за всей территорией участка, чтобы можно было выпустить детей погулять. Неохваченная обзором из кухни территория включает всего лишь две задних стороны дома, где до забора 7 и 4 метра соответственно. Остальная планировка рисовалась исходя из расположения кухни и входа в дом с основного (лицевого) фасада. Таким образом родилась планировка 1го этажа. Второй этаж я решил делать полноценным, т. к. нужно было 3 комнаты хорошей площади, санузел, а в перспективе не один. Делать его мансардным я не стал, т. к. дороже утеплять и меньше объем, а решил сделать холодный чердак, который в последствии можно переделать в мансардный 3й этаж. Для четверых достаточно большой дом получается, хотя полезная площадь первого этажа чуть более 60 кв. м. Но во-первых, на двух детях мы планируем не останавливаться, а во вторых расширять границы дома для увеличения площади было уже нерационально из-за расположения на участке. К тому же, 2й этаж останется холодным и полностью без отделки по финансовым причинам. А подготовить 60 кв. м. для житья мне кажется не очень сложным делом и надеюсь хватит финансов сделать это до холодов.
Полы первого этажа: предвидя данный вопрос напишу следующее. Т. к. фундамент сложился из советов опытных людей и был рассчитан конструктором, он не обсуждался. Имею плиту ребрами вверх. Что можно сделать: перекрытие - достаточно дорогое удовольствие, поэтому я решил просто засыпать пространство между ребрами песком до необходимого уровня. Цена вопроса - 4 камаза песка по 4 тыс. руб каждый. Стяжка нужна была бы на любом перекрытии, поэтому ее не включаю в стоимость. Ну еще работа. Пусть будет 20 тыс. готовое перекрытие под стяжку с возможностью сделать небольшие полости для хранения чего-либо. Деревянное перекрытие не рассматривал, т. к. буду делать отопление через теплые полы без радиаторов. Да и дерево дороже, недолговечнее и требует ухода.
Конструкторская часть проекта отсутствует, однако тут я использовал поддержку Ytong - воспользовался альбомом технических решений и консультациями горячей линии и конструкторов Ytong. Это все непривычно бесплатно для российского обывателя, но зная немецкий менталитет не вижу в этом подвоха. Думаю высокая стоимость Ytong окупает все эти услуги.
Итог - проект, который я мучительно рисовал в с одновременным изучением Архикада, который менялся раз 100 и до сих пор некоторые моменты не определены. Надо сказать, что это уже дало свой эффект на стройке - у меня появился лишний ряд блоков на 1м этаже (высота этажа по внешней стороне стены у меня получилась - 13 блоков или 3,25 метра. Полезную высоту этажа планирую сделать 2,95 м. Получится толстый пол (за счет дополнительной засыпки песком). Основные внутренние параметры - высота до подоконника в жилых помещениях и кухне - 90 см (исключение ванная - 140 см и окошко 80 на 100 см), высота окон 150 см, ширина окон от 130 до 200 см в зависимости от планировки. Высота от потолка до верхнего края окна - 50 см (2 блока). Еще я не продумывал в проекте вентиляцию и дымоходы, в момент начала стройки меня озарила необходимость всего этого и я выделил место на две вентиляционно-дымоходных шахты и заложил арматуру в ребра (выпуски) для увеличения ребер в месте, где будут устанавливаться эти шахты, чтобы можно было выстроить их из кирпича при необходимости.
Коммуникационные вводы-выводы я предусмотрел в плите: 1 канализация, 1 резервная канализация по которой будет введена пластиковая труба с водой и 1 пластиковая труба 40 мм для электрокабеля. Септик планирую установить по финансам в конце стройки, т. к. это не самое важное для въезда в дом. У нас в бане оборудован туалет с душевой кабиной (для бани отдельный септик). Стоимость септика с установкой около 100 тыс. руб. Узнавал у нас на Кубинке - производство септиков Юбас - Евробион. Посчитал, что важнее последние 100 тыс. пустить на въезд в дом, чем иметь септик и остаться на улице.
Перекрытие между 1 и 2 этажами - ЖБ плиты. Быстро, сердито и надежно. Решение однозначное, если представить, что над вашей головой будут 3 детских комнаты. Всю жизнь! Думается тут нет права на ошибку в плане звукоизоляции. И то надо будет доработать пол 2го этажа.
Итог - проект делал сам (за исключением фундамента), стройка планируется в режиме максимальной рациональной экономии.
5. Экономия
Никто мне не верит, что за 1 млн руб я смогу построить дом и жить в нем. Я действительно не смогу построить дом за 1 млн. Но больше, чем 1,5 млн. я теоретически не смогу найти, поэтому это моя жизненная задача. Надо сказать, что это реально. Реально в том плане, что нужно понимать, куда уходят деньги на стройке и где нужно экономить. И я нашел это место. Это строители и плата за работу им.
Я познакомился на форуме с , дом у которого расположен в 2 км от моей деревни в соседнем СНТ. Дом хороший. Тоже 2 этажа полноценных, размер 9х9. Материал Ytong. За два года он вложил в него около 3 млн. И живет уже в нем. И примерно 40% этой суммы ушло на оплату работы. Таким образом, реально дом обошелся бы ему не более 2 млн руб., если бы он построился сам. И как вы наверное поняли, я принял наивное, на ваш взгляд, решение строиться самому. Соглашусь, что это утопия. Но стоить благодарить Бога, т. к. этот план начал потихоньку сбываться. За работу за фундамент я отдал 25 тыс. руб. На стройке у меня постоянно работает узбек по тарифу 1000 руб в день. Но основную часть работы выполняет мой тесть, которого я уже упоминал. Видимо этот дом будет являться одновременно ему памятником, т. к. реально строит он. Я работаю по будням, уезжаю в Москву в 7-00 и приезжаю на стройку в 19-30. Кто ездит далеко на работу меня поймут, приезжаю я изрядно уставшим. Но строить присоединяюсь, это дом для меня и моей семьи, которая сейчас живет в деревне с туалетом на улице и русской печкой. Режим такой очень сильно истощает. Я похудел уже на 7 кг за месяц, при том что лишнего веса у меня почти не было (ну может максимум 5 кг в верхнюю границу нормы). Не скажу, что это вредно для здоровья, т. к. сейчас я в норме, но есть небольшой недосып, т. к. работаем до последнего, пока гнус полностью не одолевает. В общей сложности такими силами получается возвести под перекрытие 1 этажа с учетом стоимости работ по фундаменту - не более 50 тыс. руб. Верю в чудо! Наверное мой долг перед тестем в финансовом эквиваленте составит около полумиллиона рублей, если он осилит в таком режиме весь дом. А в моральном плане я ему благодарен на всю жизнь!
Итог - если удастся построить своими силами, экономический план стройки выглядит реальным.